Сразу хочу обратить ваше внимание! На моих каналах в YouTube, RuTube и Дзен уже опубликована серия выпусков их этого небольшого, но интересного приключения. Поэтому заходите туда и смотрите! Отдельную благодарность выражаю всем тем, кто поддержал мои каналы своими лайками, комментариями и репостами!

Друзья, в этой статье речь пойдёт о моём небольшом, но очень интересном и не совсем удачном путешествии в Абхазию. Вместе с вами мы прокатимся и посмотрим на небольшую часть Сочи под названием Сириус (это там где граница с Абхазией). А также посетим и полюбуемся самой Абхазией, а точнее её столицей — городом Сухум. Или как называют её грузины — Сухуми.

Отель «Аквамарин — парк» в посёлке городского типа Сириус. Небольшой отзыв.

По сложившейся традиции на новогодние праздники я решил устроить себе небольшое приключение. И так как мои излюбленные тропические места в ЮВА стали очень дорогими, я принял решение посетить Абхазию. Сразу скажу что я уже был в этой непризнанной многими странами республике, но было это летом. Теперь же я захотел взглянуть на неё зимой. В этом есть свои плюсы: мало туристов, нет палящего знойного солнца и низкие цены.

И вот 27 декабря 2023 года я с моим другом отправились в московский аэропорт Домодедово откуда и улетели в Сочи. По прилёту нас уже ждали другие наши товарищи на своём автомобиле. Они довезли нас до заранее забронированного отеля «Аквамарин-парк«, расположенного почти у самого берега Чёрного моря. В общем-то с этого момента и началось наше приключение.

Несколько слов об отеле. Расположен он в Адлере в районе Сириус (это посёлок городского типа) рядом с речкой Мзымта, впадающей в Чёрное море. До главных спортивных объектов Сочи пешком можно дойти всего за 30-40 минут неспешным шагом. А до моря минут за 5-7. Сам отель комфортный, уютный. Место тихое, огороженное. Есть парковка и своя столовая где можно позавтракать и пообедать. Номера чистые со всеми удобствами. Персонал внимательный, вежливый и гостеприимный. Цены вполне адекватные.

Кстати по ПРОМОКОДУ ROMAN3353 на сайте OneTwoTrip вы сможете получить небольшую скидку на ваше первое бронирование.

Олимпийский парк Сочи, набережная и жилые кварталы района Сириус.

Прежде чем отправиться в Абхазию, мы решили задержаться в Сочи на денёк. И исследовать район Сириус в котором был расположен наш отель. Вообще весь этот район был построен к Зимней олимпиаде в 2014 году. Поэтому все дома кажутся новыми и современными. Планировка общественного пространства тоже во многом отличается от других районов Сочи. Здесь нет такого хаотичного нагромождения самостроек как в Адлере например. Но зато присутствует огромное количество заборов, которые периодически приходиться обходить.

Спортивные объекты сами по себе у меня не вызывали какого-либо интереса. В периоды отсутствия больших спортивных мероприятий там делать абсолютно нечего. Пустые большие комплексы и арены. Асфальт, плитка и опять же огромное количество заборов. Приезжать сюда ради этого смысла нет. Только если вы горите желанием сделать пару фоток на фоне стадиона Фишт или факельной стеллы. Других развлечений вы здесь не найдёте.

Вместе с тем, рядом есть парк аттракционов с большим колесом обозрения с высоты которого открываются красивые виды на море, набережную и горы. Есть спортивные площадки для фитнеса и игры в баскетбол или в пляжный волейбол.

Отдельное внимание хотел бы обратить на набережную. Она хорошо благоустроена. Имеет беговые и велосипедные дорожки. Есть кафе, рестораны, магазины и небольшие точки по продаже сувениров и других пляжных товаров. К сожалению незадолго до нашего приезда в Сочи прошёлся ураган и некоторые участки набережной были повреждены сильными волнами. Но уверен всё это быстро исправят и отремонтируют.

Что же касается жилых кварталов, то на мой взгляд они спроектированы и сделаны весьма неплохо. Нет высоток, есть свои дворовые территории, детские площадки, инфраструктура. Симпатичная внешняя отделка домов немногим напоминает архитектуру европейской части черноморских курортов. Есть дома премиум класса, есть подешевле. Лично я был бы совсем не против прикупить здесь жильё. Ну это так, мысли вслух!

Граница и переезд в Сухум. Как доехать до курортов Абхазии своим ходом?

Через день после нашего прилёта в Сочи настало время отправиться в Абхазию. Мы неспешно собрали вещи, сдали свои номера в отеле и на машине все вместе двинулись в путь. До границы доехали всего за 10-15 минут. Там всех пассажиров попросили выйти из машины и проследовать в отдельное здание для проверки документов. Водитель же должен был пройти контроль вместе со своим автомобилем. Весь процесс проверки занял не более 20-30 минут. Если очереди нет, то всё это мероприятие займёт вообще не более 10 минут.

Напомню, что для посещения Абхазии для граждан России не требуется при себе иметь заграничный паспорт. Достаточно общегражданского паспорта. Никаких печатей, отметок и штампов там не ставят. Просто сверят данные и пропустят. Кстати в пограничной зоне есть большой магазин Дютифри, но если вы едите на машине из России в Абхазию, посетить его не получится, так как после контроля со стороны России выйти из машины уже будет нельзя. Вы должны будите проехать контроль со стороны Абхазии и возвращаться к границе пешком, чтобы посетить Дютифри.

Многие жители приграничных территорий многократно ходят в этот магазин именно пешком. Проходят контроль, закупаются импортными вещами и возвращаются обратно.

Если у вас нет своего автомобиля, то до границы из аэропорта Сочи можно добраться двумя путями:

1. на автобусе №558
2. на такси

Далее, перейдя границу с Абхазией, будет автостоянка на которой можно воспользоваться услугами тех же таксистов или сесть на маршрутку и доехать до любого курортного города. Все маршрутки, как правило, едут до города Сухум, попутно останавливаясь в Гаграх и Новом Афоне. Приезжают они на автостанцию Сухума — она же ж/д вокзал Сухума.

На моих каналах в YouTube, RuTube и Дзен уже опубликована серия выпусков их этого небольшого, но интересного приключения. Поэтому заходите туда и смотрите! Отдельную благодарность выражаю всем тем, кто поддержал мои каналы своими лайками, комментариями и репостами!

И пару слов о дороге ведущей от границы до Сухума. Она практически в идеальном состоянии. Нет ям и выбоин. А разметка и «лежачие полицейские» не позволяют разгоняться лихим абхазам. На протяжении всего пути имеются автозаправки с придорожными магазинчиками, кафе и туалетами. Единственное, что может нарушить ваш спокойный ритм езды, это коровы, которые периодически могут выйти на проезжую часть.

Отель «Самсон» в Сухуме. Краткий обзор.

Честно скажу, я был очень приятно впечатлён этим отелем. Да, он расположен не в центре Сухума, а на его окраине. Но до набережной и моря идти пешком всего 2-3 минуты. Рядом есть и кафе и магазинчики, а также столовая на территории самого отеля. Здание новое, современное. Есть лифт. Мой номер был оборудован всем необходимым. А самое главное в нём была установлена отличная большая кровать с удобным и комфортным матрасом.

На ресепшене можно приобрести сим-карты местного оператора связи всего за 100 руб. А гостеприимный персонал всегда готов оказать любую помощь для вашего приятного времяпровождения в отеле и в Абхазии. В общем рекомендую!

Сухум — столица Абхазии. Стоит ли ехать сюда зимой? Что посмотреть?

Сразу отвечу что стоит! Да, вы не сможете покупаться в море, не сможете погулять в шортах или коротеньких юбочках по набережной, или посидеть вечером в летнем кафе с бокальчиком красного винца. Но всё же зимняя атмосфера по своему очаровательна. Во-первых, в это время года здесь очень мало людей, мало туристов. И зима подходящий период для интровертов. Во — вторых цены на жильё, еду и экскурсии немного ниже чем в высокие сезоны. Ну и конечно погода. С одной стороны не позагораешь, с другой стороны не сгоришь. Нет палящего солнца и изнуряющей жары. Воздух более свежий и чистый. Ну и конечно гораздо меньше городской пыли.

Сухум город не маленький. Но туристическую его часть можно обойти всего за несколько часов. Главными достопримечательностями я бы назвал:

• Набережная Махаджиров
• Ботанический сад
• Замок Баграта
• Драматический театр им. С. Чанба
• Центральный рынок

Все их можно посмотреть и обойти за пару дней, всё расположено относительно близко друг от друга.

Что бросается в глаза сразу, так это сильный контраст между старыми заброшенными домами и новыми современными новостройками. Это можно наблюдать просто прогуливаясь по улицам Сухума. Слева одни стены и заросшие растительностью дома, а справа строится жилой дом с панорамными окнами и современной отделкой. Дороги в городе скажем прямо «убитые», только в туристических центральных районах они имеют хорошее покрытие. В других местах сплошные ямы и колдобины.

Больше всего удручает то, что как в самом Сухуме, так и в остальной части Абхазии имеется огромное количество исторических памятных сооружений. Они действительно очень красивые и уникальные, но практически все находятся в критическом состоянии. Требуется полная реставрация и ремонт. Но, по определённым причинам этого не происходит вот уже 30 лет с момента провозглашения независимости республики в 1993 году.

Почему в Абхазии много развалин и заброшенных домов?

На этот вопрос, на мой взгляд, есть один очевидный ответ. Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум и другие городки Абхазии обладают огромным историческим фондом. Многие беседки, замки, колоннады и набережные были воздвигнуты ещё в эпоху 30-50-х годов прошлого века. И эта архитектура должна была быть главной отличительной особенностью данного региона. Но к сожалению увы, этого не произошло. Многое из того что можно было бы сохранить, воссоздать не удастся!

И главной причиной, на мой взгляд, является страх! Страх инвесторов. Компании и инвесторы боятся вкладывать свои деньги в регион, непризнанный другим мировым сообществом. Ещё очень велико влияние США на различные финанстовые учреждениея разных стран. Сегодня ты откроешь в Абхазии отель, восстановишь часть набережной или отреставрируешь какой-нибудь исторический ресторан, а завтра твои счета в каком нибудь американском банке «заморозят», и все твои активы в долларах будут заблокированы.

Несмотря на это некоторые всё же решаются рискнуть и постепенно регион меняется. Медленно, сложно, болезненно, но меняется. Кстати в этом году я заметил на улицах Сухума много гастрабайтеров. Судя по их лицам — выходцы из Северной Кореи, ну или откуда-то оттуда.

Сухум и новый год. Как выглядит этот праздник в столице Абхазии.

В центре города, есть центральныя площадь Свободы. Раньше там распологался дом правительства, но во время Абхазо — Грузинской войны это здание сильно повредили и сожгли. С тех пор оно так и стоит на этой площади с пустующими оконными проёмами в следах ушедшей войны.

Так вот, на площади рядом с этим высокоэтажным зданием и проходят главные новогодние мероприятия. Здесь устанавливают ёлку, расставляют торговые точки в виде домиков и монтируют большую сцену. А в 24 часа вся площадь погружается в бесконечную череду взрывов петард и салютов. А ночное небо озаряется разноцветным светом горящих огней. В целом всё выглядит очень празднично, шумно и красиво. После официального салюта, начинается дискотека. Люди танцуют, пьют шампанское, поджигают феерверки, дети резвятся, угощаются сладостями и другими вкусными атрибутами нового года.

Конечно масштаб празднований в Сухуме не в какое сравнение не идёт с Московским масштабом. Но если вы в Абхазии хотите веселья, шума, музыки и салютов, то на Новый год вам определённо нужно ехать в Сухум на площадь Свободы. В других частях города в это время абсолютно ничего не происходит. Я специально прошёлся по набережной в новогоднюю ночь и ничего на пути не встретил. Ни работающих ресторанов и кафе, ни праздно шатающихся людей, ни феерверков, ни салютов, абсолютно ничего. В это части город уже спал.

Также отмечу очень важную деталь. Многие рестораны 31 декабря работают по укороченному графику. Новогодние ужины до утра возможны только в приотельных ресторанах.

На моих каналах в YouTube, RuTube и Дзен уже опубликована серия выпусков их этого небольшого, но интересного приключения. Поэтому заходите туда и смотрите! Отдельную благодарность выражаю всем тем, кто поддержал мои каналы своими лайками, комментариями и репостами!

Магазины, рестораны и кафе Сухума. Национальная кухня — Апацха.

К слову о ресторанах. В городе Сухум их не мало. В основном они расположены в центральной части города и у побережья, у набережной. Кухня разнообразная. Есть европейская, есть и кавказская. Есть подороже, есть поскромнее. Вместе с тем в зимний период многие заведения закрываются или работают по укороченному графику.

Наверное нет смысла подробнее останавливаться на этом вопросе. Хочу лишь отметить, что не везде принимают к оплате банковские карты, вместо этого можно сделать перевод или традиционно оплатить заказ наличными.

Также настоятельно рекомендую хоть раз попробовать национальную абхазскую кухню — Апацху. Отмечу два больших ресторана с национальной кухней это Абаза и Нартаа. Если Нартаа больше ориентирован на туристов и расположен ресторан на набережной в самой туристической его части, то Абаза расположен вдалеке у старого республиканского стадиона и посещают его в основном сами местные жители.

Из блюд обращю ваше внимание на копчёное мясо и мамалыгу. Копчёное мясо как правило делают из свинины. Делается просто, но очень вкусно! Мясо нарезают небольшими кусками и подвешивают над костром посреди абхазской кухни. Там оно висит в течение долгого времени (до суток) и коптится. В итоге мясо получается безумно вкусным и ароматным. А мамалыга это заваренная каша из кукурузной муки, сделанная особым способом. Если есть её одну, то она покажется пресной, поэтому к мамалыге всегда заказывают фасолевую подливу и сыр. Честно скажу это одно из самых лучших блюд что я пробовал в Абхазии. Особенно если запивать трапезу красным молодым сухим вином!

Ну и ещё одна небольшая но важная деталь, почему в Абхазию стоит приезжать зимой. Зима это сезон для цитрусовых! В это время в Абхазии поспевают мандарины, апельсины и лимоны! На рынках цена на них падает до 60-80 руб за килограмм (за мандарины).

Вино и чача в Абхазии.

Ну и раз уж мы заговорили о ресторанах и еде, то не грешным делом будет упомянуть и о другой достопримечательности этого региона — вине! Скажу честно в Абхазии умеют делать хорошее вино. Его не так много как в соседней Грузии например, но выбор есть. Многие дома, в которых есть виноградные лозы или целые вноградники, изготавливают вино самостоятельно. Потом это домашнее вино можно купить или на рынке или в придомовой лавке. Но, имейте ввиду что в продажу поступает очень много откровенных подделок или вина из некачественного сырья. Если вы не разбираетесь в этом вопросе, как я, то рекомендую покупать вино в специализированных магазинах и желательно в стеклянных бутылках.

В Сухуме есть крупный завод по производству пива и вина — Сухумский пивзавод. Рядом с ним есть и специализированный магазин, где продают продукцию завода. Что касается чачи, то её также делают из винограда, но я её не пью. Очень уж сильно воздействет на желудок. Не для меня.

Экскурсии в городе Сухум. Новый Афон, Гагры, Пицунда и Рица. Куда поехать?

Как я говорил в своём видео из этого новогоднего приключения, в Сухуме делать нечего. Осмотреть весь город можно всего за 2-3 дня. Кстати, если вы не смотрели мои выпуски, то можете это сделать на YouTube или Дзене, пройдя по соответствующим ссылкам:

На моих каналах в YouTube, RuTube и Дзен уже опубликована серия выпусков их этого небольшого, но интересного приключения. Поэтому заходите туда и смотрите! Отдельную благодарность выражаю всем тем, кто поддержал мои каналы своими лайками, комментариями и репостами!

Точек или пунктов по продажам различных экскурсий по Абхазии в городе много. В основном они все сконцентрированы на набережной, но в зимний период многие не работают. Вместе с тем, заказать для себя эксурсию можно и в отеле, на ресепшене. Уверен в каждой гостинице есть такие услуги.

Вообще мест, которые заслуживают внимание любого туриста в Абхазии огромное множество. Но не все подойдут для зимних путешествий. Всё очень сильно зависит от погоды. Например в горные регионы я бы не рекомендовал ехать. Даже если на побережье будет тепло и солнце, в горах легко может выпасть снег и замести дороги. Есть риск где-нибудь встрять и ждать, пока погода вновь не позволит вам двигаться дальше.

Поэтому в зимний период лучше всего посещать достопримечательности расположенные на побережье. Большой популярностью являются такие курортные городки как Гагры, Новый Афон и Пицунда. Из Сухума до этих городков можно добраться своим ходом, на маршрутке. Дорога вам обойдётся всего в 150 — 300 рублей в один конец. Комфорта конечно меньше чем в такси, но зато гораздо дешевле.

В этот раз мы не ездили по побережью, времени хватило только на посещение Нового Афона. В нём обязательно необходимо заглянуть в Новоафонский монастырь, расположенный на горе, а также Новоафонские пещеры. Если до этого вы не были в пещерах, то поверьте, вы будете впечатлены! Билет на взрослого стоит 700 рублей и 50 рублей за фото-видеосъёмку. На смартфоны снимать можно бесплатно. Экскурсия по пещерам длится чуть менее 1,5 часа.

Из Москвы до Сухума на поезде.

Обратно домой в Москву я добирался на поезде РЖД. Не то чтобы я был таким любителем железнодорожных поездок, просто билет на самолёт из Сочи стоил очень дорого. Поэтому я принял решение ехать на поезде в обычном плацкартном вагоне. Билет мне обошёлся всего в 5,5 тыс рублей за нижнее место. Время в пути примерно 38 часов.

Поезд не новый, но вполне приемлемый. Ходит из города Сухум он раз в сутки. Отправление с главного вокзала города. Здание вокзала впечатляет своей архитектурой, правда находиться всё ещё в разрушенном состоянии. Вроде как там собираются делать реставрацию и ремонт, но такую картину я наблюдал ещё много лет назад когда первый раз побывал в Абхазии. С тех пор мало что поменялось.

Вообще сам вокзал, точнее его главный корпус не работает. Работает только маленький корпус расположенный рядом. Там находится крохотный зал ожидания, кассы и сувенирная лавка. И всё. Больше ничего там нет. Ни туалета, ни кафе, ни камеры хранения. Сам туалет есть рядом с вокзалом, но он в таком убогом состоянии что заходить туда страшно. При этом стоит 20 рублей с человека.

На моих каналах в YouTube, RuTube и Дзен уже опубликована серия выпусков их этого небольшого, но интересного приключения. Поэтому заходите туда и смотрите! Отдельную благодарность выражаю всем тем, кто поддержал мои каналы своими лайками, комментариями и репостами!

Как я уже написал ехал я в плацкартном вагоне, но в поезде есть и купейные вагоны. Они гораздо более комфортные и современные, и стоят соответственно дороже. В Сухуме в поезд зашло очень мало пассажиров, в основном большая масса людей присоединилась в Гаграх и в других городах России. На полустанках можно было выпрыгнуть из вагона в периоды небольших остановок и купить что нибудь покушать у местных продавцов.

Что в итоге? Стоит ли ехать в Сухум зимой?

Выше я уже ответил на этот вопрос. И сейчас его подтверждаю. Конечно стоит. Несмотря на пошарпанность, разбитость и ветхость, несмотря на отсутствие привычных москвичам бытовых мелочей вроде круглосуточных магазинов, Абхазия может впечатлить в любое время года. И зимой она делает это по особенному! С мандаринами, апельсинами и свежей морской прохладой!

Спасибо, что дочитали мой рассказ до конца!

• Ютуб — канал «Сам по миру — жизнь москвича».
• Дзен — канал “Сам по миру — жизнь москвича”.
• Телеграмм-Канал «Сам по миру».
• Группа VK «Сам по миру — жизнь москвича».

Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось то, что я делаю!

Сообщение В Сухум на Новый год. Стоит ли ехать в Абхазию зимой? появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Традиционно начну рассказ с отельного комплекса Club St. George, в котором мы остановились на пять дней для осмотра местных достопримечательностей. Комплекс располагает огромной площадью, на которой разместились двух и трёхэтажные таунхаусы с очень комфортными апартаментами.

На территории отеля есть два бассейна, ресторан, магазин и своя церквушка. У домов предусмотрены парковочные места, где можно оставить машину. В номерах есть всё для полноценного отдыха: кухня с плитой и духовым шкафом, холодильник, стиральная машина, кондиционер, телевизор и даже гладильная доска.

Единственным минусом является его расположение. Комплекс расположен примерно в 4 км от Пафоса и от моря. Он стоит на горе, поэтому если вы без машины, то добираться каждый раз до моря и обратно будет тяжело. Возможно по этому стоимость проживания здесь ощутимо ниже, чем в аналогичных апартаментах на первой линии.

Посмотреть и забронировать номер в отельном комплексе Club St. George можно здесь, пройдя по ссылке.

Город Пафос.

Итак, Пафос. Курортный городок с небольшой площадью. Здесь нет высоких домов, а вся прибрежная линия состоит из отелей и гостиничных комплексов. Особой разницы между Пафосом и Айа-Напой я не увидел. Те же таверны и рестораны, те же увеселительные заведения и бары, однотипные сувенирные магазины и торговые точки. И всё же Пафос считается более тихим и спокойным для отдыха местом.

Здесь очень много туристов из континентальной Европы и конечно из России. Почти вся первая линия застроена отелями высокого уровня со своими пляжными зонами и полноценной инфраструктурой. Персонал заботливо и внимательно относится к своим гостям.

Это заметно, когда мы прогуливались по набережной мимо приотельных лежаков. Персонал регулярно приносил влажные чистые полотенца для рук и лица, своим гостям. Делал всё, чтобы им было комфортно. Пафосное местечко!

Набережная Пафоса практически везде оборудована пляжными зонами. Но, как и везде на Кипре, за пользование лежаками придётся заплатить. Вместе с тем рядом есть и туалеты, и переодевалки, и душевые. Всё цивилизованно и чисто.

Для любителей более активного отдыха можно заказать что-нибудь из водных развлечений, например покататься на парусных катамаранах, досках или каяках.

При желании можно отъехать подальше от центральных мест Пафоса и покупаться в более отдалённых и менее пафосных бухтах Кипра.

Архиологический парк Пафоса.

Главной и основной достопримечательностью Пафоса, является огромный археологический парк, который расположен на небольшом мысе.

В прошлые века на этом месте находился город Неа Пафос. Согласно письменным источникам, он был основан в конце 4-го века Никоклом, последним королем Палайфафоса. А в начале 3 века до нашей эры, когда Кипр стал частью королевства Птолемеев, Неа Пафос стал центром администрации Птолемеев на острове.

До конца II века до нашей эры Неа Пафос приобрел столь важную роль в качестве политического и экономического центра региона, что Птолемеи сделали его столицей всего острова. И когда в 58 году до нашей эры Кипр был аннексирован Римом, Неа Пафос продолжал оставаться столицей Кипра.

После арабских набегов в середине седьмого века, Неа Пафос пережил период упадка, который длился несколько веков. Он был уменьшен в размерах. Лишь в византийский и средневековый периоды город восстановил свое значение. Но с венецианского периода прибрежное поселение Неа Пафос было заброшено, и население начало двигаться дальше вглубь страны.

Раскопки в Неа Пафосе начались в 1962 году Департаментом древностей, во время которого были обнаружены многие административные здания древнего города, а также частные дома и церковные здания.

В 1980 году Неа Пафос и Палайфафос были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наиболее важными памятниками в парке являются:

• Дома Диониса, Орфея и Айона
• Агора
• Театр
• Базилика Хризополитисса
• Замок Саранды Колонес

В некоторых местах удивительным образом хорошо сохранилась древняя мозаика. На которой отчётливо видны герои, действия и письменность того времени.

Но без воображения здесь не обойтись. Всё-таки руины они и есть руины.

Укрыться в тени от жаркого солнца в таком открытом поле не возможно, но поднявшись к маяку, я получил истинное наслаждение от пронизывающего морского ветра. Забраться наверх маяка нельзя, но и с этого уровня хорошо просматриваются виды.

Гулять по этому огромному парку можно очень долго. В разных его частях можно встретить что-то древнее и историческое. Нужно лишь закрыть глаза, и представить город в былом его величии.

Нагулявшись и насмотревшись впрок на эти камни, развалины и руины, мне захотелось разбавить глаза чем-то природным и живописным. Поэтому на следующий день мы решили отправиться в самую северо-западную часть Кипра, в купальни Афродиты.

Купельни Афродиты.

До бань или купелей Афродиты из Пафоса ехать чуть более часа. Расположено это уникальное место в самой северо-западной точке острова Кипр.

Всё-таки как удобно путешествовать на автомобиле. В любом красивом месте можно остановиться, пройтись, пофотографировать или тормознуть у придорожного кафе и попробовать свежевыжатый апельсиновый сок прямо с фермы. Это вдохновляет!

Наконец мы приехали. У входа в парк есть бесплатная парковка, сувенирные лавки и небольшие ресторанчики. Здесь же можно заказать экскурсию в национальный парк Акамас. Туда вас повезут на специальных квадроциклах или проходимых джипах, так как асфальтированных дорог там нет.

Вход бесплатный. Вообще это большой ботанический сад. Каких либо древних раскопок тут нет, Только деревья, растения и цветы. Красиво и живописно.

Немного слов о самой Афродите.

Вообще с этим именем связано очень много мест на Кипре и это не удивительно, ведь Афродита является богиней плодородия, любви и красоты. Родилась она на Кипре. А в этом чудесном месте она встречалась со своим возлюбленным Адонисом. Он был простым смертным, пастухом и охотником.

До самой купели идти недолго. Немного подняться и спуститься и ты уже стоишь перед какой-то мутноватой лужей, окружённой камнями и ветвистыми зарослями. Оказывается это и есть купель.

Говорят вода в купели имеет магическое свойство омолаживания. Но купаться при этом здесь запрещено! Можно лишь только умыться. Не знаю, мне что-то и умываться не захотелось.

Добраться сюда можно не только на машине, но и в составе туристических групп. Посещение купели Афродиты есть почти в каждом полноценном туре по Кипру.

Больше всего меня впечатлило место расположенное рядом с купелями Афродиты. Это кемпинг для домиков на колёсах. Расположен он на мысе рядом с пешеходной природной тропой, ведущей в глубину национального парка.

Отдыхающих здесь почти не было. Видно, что многие домики закрыты и их хозяева ещё не приезжали после зимы. Пройдясь между ними и осмотревшись, я был в восторге. Это настоящее единение с природой с минимальной частичкой цивилизации.

Маленькие уютные фургончики, с крохотной кухней, умывальником, душем и туалетом. Но как же здесь должно быть здорово по вечерам. Очень романтично! А какие виды открываются отсюда! Потрясающе!

Пару ночей я бы здесь провёл точно! Не в отеле, не в городе, а именно здесь, в этом маленьком домике, в тени раскатистого дерева с видом на лазурное море! Особенно если рядом будет душевная компания!

Но двигаемся дальше..

Камень Афродиты.

Ещё одно мифическое место, посвящённое Афродите, находится восточнее Пафоса, точнее оно расположено посередине между Пафосом и Лимассолом. Это Камень Афродиты. Также его называют бухтой Афродиты, что в принципе не меняет самой истории этого места.

По легенде богиня земли Гея устала от бесконечных измен своего супруга, бога неба Урана. Она уговорила сына Кроноса лишить отца мужской силы. Кронос выполнил просьбу матери и бросил остатки отца в море в этой бухте. Сила бога Урана была такова, что из остатков образовалась морская пена, которая породила богиню любви и красоты Афродиту. Именно в этой бухте, выйдя на берег из моря, она родилась. Здесь её место рождения.

Сегодня это место посещают почти все туристы, прилетевшие на Кипр. Данная достопримечательность есть практически во всех экскурсионных турах. Хотя на мой взгляд, ничего особенного здесь нет. Обычный камень и ничего более. Но надо уважать легенды.

Рядом с бухтой есть ресторанчик, сувенирная лавка и парковка. А на пляж к камню ведёт подземный переход, при выходе из которого есть место, усыпанное гладкими камнями с надписями. Есть поверие, что желание, которое напишет человек на гладком камне и положит сюда, обязательно сбудется. К сожалению, у меня не было ни ручки, ни ножа, поэтому я не смог проверить это суеверие.

Ущелье Авакас.

Ещё один день мы посвятили другой природной достопримечательности, расположенной западнее Пафоса всего в 40 минутах езды. Ущелье Авакас.

По дороге мы остановились на одном из холмов, чтобы насладиться видом и запечатлеть очередной кипрский городок, так сказать с высоты птичьего полёта.

Ущелье или каньон Авакас — место действительно красивое, но близко к самому ущелью не подъехать. Придётся оставить машину примерно в 4 -5 км от места, а дальше идти пешком. В мае туристов мало, поэтому тропа внизу ущелья выглядит дикой.

Маршрут сначала идет по грунтовой дороге, которая закрыта для транспортных средств. Далее она проходит через открытую долину, поросшую небольшими деревьями, а затем приводит в ущелье.

До каньона, как позже выяснилось идти примерно 4 километра. Довольно долго и по жаре. В какой-то момент я понял, что не взял с собой воды, что я весь вспотел и хочу пить. А уже на 15 минуте однообразных пейзажей я не выдержал и повернул обратно к машине. А зря, надо было потерпеть… Ущелье действительно впечатляет!

Мой друг по путешествию всё же продолжил маршрут, отдав мне ключи от машины. А я тем временем, на обратном пути, решил осмотреть другие окрестности этого места и сделать несколько фотографий.

Киккский монастырь или долгое путешествие по лесу Пафоса.

Посещение этого монастыря может занять практически весь день. И не потому что территория этого места огромная, а потому что добираться до него из Пафоса придётся не менее 2-х с небольшим часов по очень извилистой, серпантинной, но очень живописной дороге.

Расположен монастырь в самом большом лесу Кипра (на карте google). Его ещё называют лес Пафоса. Примечателен этот лес тем, что практически полностью состоит из хвойных деревьев, а в самом его центре растут кедры. И всё это находится в горах и между гор. А какой здесь чистый воздух и приятный аромат.

Дорога бесконечная. Постоянно извивается, не позволяя развить скорость побольше. В некоторых местах было даже опасно, так как с гор в любой момент могли упасть камни и даже огромные валуны. И всё равно что не поворот, то живописный вид. Очень красиво!

Встречных и попутных машин на дороге встречается мало, поэтому если что-то случится, то можно надолго зависнуть без какой-либо поддержки и помощи. Имейте в виду и будьте крайне внимательны. Особенно в вечернее время, так как дорога совсем не освещается.

Конечно дорога выматывает. Представляю как нелегко было моему другу — водителю. Я и сам, то и дело засыпал на пассажирском сидении, убаюканный бесчисленными поворотами.

И вот мы приехали. Добрались!

Киккский монастырь — это мужской ставропигиальный монастырь Кипрской православной церкви, один из богатейших и известнейших монастырей Кипра. Он был основан примерно в конце XI века византийским императором Алексеем I Комнином. И находится он на высоте около 1140 метров над уровнем моря.

Перед главным входом в монастырь расположена большая парковка и торговые сувенирные ряды. Чуть дальше есть и большой ресторан с вполне разумными ценами. Сюда часто привозят экскурсионные группы на больших туристических автобусах.

Немного истории Киккского монастыря.

«Согласно преданию, в пещере горы Киккос жил старый отшельник по имени Исаия. Однажды византийский наместник Кипра Мануил Вутомитис, который проводил лето в деревне Маратаса, отправился на охоту в лес. Сбившись с пути, он долго не мог разыскать дорогу домой и случайно наткнулся на Исаию. Наместник попросил его указать ему дорогу, но удалившийся от мира отшельник ничего ему не ответил. Рассерженный таким поведением, Мануил Вутомитис ударил Исаию.

Некоторое время спустя наместник вернулся в Никосию, где неожиданно заболел неизлечимой болезнью «шатикой», являющейся разновидностью паралича. Находясь в мучительном болезненном состоянии, он вспомнил, как бесчеловечно поступил с отшельником, и стал молить Бога о выздоровлении, чтобы попросить прощения перед ним.

Мольбы наместника были услышаны и он исцелился. Вскоре Бог явился отшельнику и сказал ему, что всё случившееся с наместником является частью божественной воли и велел ему попросить Мануила Вутомитиса доставить ему икону Девы Марии, написанную апостолом Лукой на Кипре, которая хранилась в императорском дворце в Константинополе.

Услышав это, Мануил Вутомитис был сильно опечален, так как считал это невозможным. Тогда Исаия объяснил ему, что речь идёт о божественной воле, и предложил ему вдвоём поехать в Константинополь. Прошло много времени после их прибытия в столицу, но наместник всё никак не мог найти удобный момент, чтобы предстать перед императором и просить его об иконе. Не желая томить Исаию, он отправил его назад на Кипр с другими иконами и церемониальным убранством, при этом он успокоил его, что в ближайшее время обязательно встретится с императором.

Вскоре, дочь императора заболела той же болезнью, что некогда и Мануил Вутомитис. Воспользовавшись этим, наместник тут же отправился к императору Алексею I Комнину и рассказал ему о отшельнике Исаии и о том, что с ним случилось. И заверил, что его дочь тут же исцелится, если он согласится отправить икону на Кипр. В своём горе император не видел другого выбора и согласился и дочь его вскоре исцелилась.

Однако, император, не желая расставаться с иконой, призвал к себе лучших художников империи, чтобы они нарисовали её точную копию, чтобы отправить её на Кипр. Ночью императору явилась во сне Дева Мария и сообщила, что желает видеть оригинал её иконы на Кипре, а копии пусть хранятся у него самого. И уже на следующий день корабль с иконой Богородицы отплыл на Кипр, где её уже ждал Исаия.

Во время шествия от побережья к горам Троодос деревья сгибали свои стволы и ветви в знак приветствия и уважения к святой иконе.

Вскоре после перенесения иконы на остров, император распорядился соорудить церковь и монастырь в горах, где размещалось бы её хранилище.

Так как монастырь был основан по императорскому указу и на средства императора Алексея Комнина, он получил эпитет «царский»… 10 июня 2012 года монастырь посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершавший визит в Кипрскую Церковь… « (из Википедии).

Вход в монастырь бесплатный, но в шортах заходить нельзя. Можно взять специальную накидку при входе. Фотографировать тоже нельзя, но на самом деле многие туристы делают это, украдкой, незаметно.

Внутри монастыря очень красиво. Старые резные двери и колонны. Стены, украшенные иконами и мозаикой. Здесь очень тихо и умиротворяюще спокойно. В церковном магазинчике можно приобрести церковную утварь, иконы, и продукты монастырской общины. В том числе и знаменитую киккскую настойку.

Насмотревшись и прикупив настойки, мы отправились в долгий путь обратно, в Пафос.

Несколько слов о кухне Кипра.

Особые эмоции вызвали у меня блюда киприотской кухни. Клефтико, мусака, мезе, шефталья, халлуми и купепия. И это далеко не всё чем может порадовать Кипр. Настоящий рай для гурмана и любителя вкусно покушать.

А размеры порций в традиционных киприотских тавернах приятно располагают. Они не просто большие, а очень большие. Некоторые блюда достаточно заказывать на двоих. Кроме этого во многих ресторанах в качестве подарка могут поднести и разные соусы, и кусочек сладкого десерта, и рюмку домашней настойки для аппетита.

Но не обольщайтесь. В особо пафосных гламурных заведениях всё гораздо скромнее и дороже. Поэтому очень рекомендую не гнаться за красивым интерьером и роскошными видами, а интересоваться отзывами.

Помните, самые вкусные и недорогие блюда, приготовленные с душой, в традиционном исполнении, можно попробовать только в аутентичных местных тавернах. Там где основными посетителями являются не только туристы, но и местные жители.

Например в пригороде Пафоса, в районе Эмба, есть небольшая семейная таверна. Называется она Tsiokkas Tavern (на карте google). Мы посещали это место пару раз, нашли его совершенно случайно. Проезжали мимо на машине и решили остановиться поужинать. Сказать что после ужина мы еле вышли из-за стола, это ничего не сказать. Мы просто обожрались! Очень вкусно и недорого! Рекомендую!

Спасибо, что дочитали рассказ до конца! А если у вас возникли вопросы прошу писать их в комментариях или на форуме путешественников «Сам по миру». Буду рад репостам!

Ну а для тех кто пропустил предыдущие статьи, читайте их здесь.

Сообщение Кипр. Путешествие в Пафос и по местам Афродиты. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Но всё по — порядку. Поехали!

Прожив пять дней в Айа-Напе, мы решили сменить нашу дислокацию на острове и уехать на его западную часть, в город Пафос, также на пять дней. У нас уже были забронированы хорошие апартаменты в пригороде Пафоса. Но перед этим мы не могли оставить незамеченным столицу республики Кипр — Никосию.

Никосия — столица республики Кипр.

Из Айа-Напы до Никосии ехать примерно полтора часа. В принципе сам город для туриста интереса представляет мало. Обычные жилые дома, исписанные графити улицы, закрытые магазины и заброшенные подъезды. Где-то жизнь идёт, а где-то видимо уже ушла.

Сам город поделён на две части: северную — оккупированную турками и южную (греческую). Границу или «зелёную линию«, как её называют, контролируют вооруженные силы ООН. А для перехода из одной части в другую, в центре Никосии, предусмотрен пешеходный контрольный пункт.

Туристы в основном едут в центральную часть города. Здесь сосредоточены основные достопримечательности Никосии. Здесь же проходит знаменитая улица Ледрас (Ледра). На ней же расположен пешеходный КПП, через который можно попасть в турецкую часть города.

Если вы поедите сюда на машине, то имейте в виду, что парковок в центре Никосии мало и все они платные. Поэтому оставлять машину лучше до въезда в центральную часть.

Сама по себе старая и историческая часть столицы окружена дорогой и в некоторых местах каменной стеной, возведённой венецианцами в период с 1567 по 1570 гг. Это отчётливо видно на карте.

Посетить Никосию всё же стоит. Есть здесь своя средиземноморская атмосфера. Узенькие улочки, обшарпанные временем. Полузаброшенные переулки. Двухэтажные дома, покрытые развесистой растительностью и обвешанные маленькими балкончиками. Уютные местные кафешки и семейные магазинчики.

Тротуары везде узенькие, но из-за отсутствия машин, гулять по городу вполне комфортно и безопасно. В некоторых местах можно наткнуться на настоящее творчество. Но в основном большинство стен просто исписаны неразборчивыми символами. Никосия, как и другие крупные города Кипра тоже страдает такой формой вандализма.

Улица Ледрас в городе Никосия.

Ледрас или Ледра — главная туристическая улица Никосии. Что-то типа нашего московского Арбата. Здесь расположены ресторанчики, кафешки, сувенирные лавки и модные бутики.

Здесь готовят очень вкусные и сытные кебабы. Например я купил с голодухи кебаб за 4 евро и еле его съел. Очень большой оказался с рубленной бараниной. Пока я кушал, хозяин местной закусочной, армянин, поведал нам историю своего развития.

Рассказал что ещё 10 лет назад, улица Ледрас в городе Никосия была пустынной обычной улочкой. Никаких туристов здесь не было и цена за аренду помещений была весьма скромной. А с развитием туризма, со временем, Ледрас выросла до одной из самых знаменитых и посещаемых улиц города.

В турецкую часть города мы не пошли, так как в Никосию приехали уже к вечеру, после посещения Кирении. Поэтому насытившись кебабами, мы решили вернуться в Айа-Напу. На следующий день нас ждал длинный переезд в Пафос, а значит много нового и интересного по пути.

А чем вам понравилась Никосия? Пишите свои комментарии внизу поста.

Кстати рядом с Никосией есть большой магазин МЕТРО с очень соблазнительными ценами и огромным выбором. Расположен он здесь.

Парк верблюдов.

За Ларнакой в районе Мазотос, у дороги, проходящей вдоль береговой линии, есть увлекательное место (на карте google). Прежде всего для детей. Это парк верблюдов! Вход платный:

• взрослым — 5 евро
• детям — 3 евро
• покататься на верблюдах для взрослых — 10 евро
• покататься на верблюдах для детей — 8 евро
• бассейн для взрослых и детей включён в стоимость проходного билета.

Скажу по секрету. Контролёра на входе нет. Поэтому можно смело зайти на территорию парка бесплатно, особенно если вы хотите просто посмотреть и не намерены ни кататься, ни купаться в бассейне.

Здесь есть и аттракционы, и кафешки, и игровые площадки для самых маленьких детей и постарше. А также бассейн и ресторан. Но главными героями парка конечно являются верблюды!

Насмотревшись на несчастных животных, мы сели в машину и поехали дальше. Лучше любоваться видами полей и красками природы.

Хирокития.

Следующей нашей остановкой стала Хирокития — неолитическое поселение на Кипре (недалеко от Ларнаки), существовавшее в VII—IV тыс. до н. э. Население занималось земледелием и жило в круглых домах из сырцового кирпича.

Это поселение было расположено у подножья холма. За 2,5 евро вам дадут брошюрку с описанием достопримечательности и вы сможете обойти холм по вымощенной камнем тропе. На осмотр всех руин и построек уйдёт не более получаса.

Нужно иметь хорошее воображение, чтобы представить остатки поселения в первозданном виде.

Пляж Калимнос или Белые камни.

Калимнос — пожалуй самый красивый пляж на Кипре. Ну так мне показалось. Здесь нет длинных песчаных или галечных линий. Почти весь пляж состоит из белого камня. Местами очень гладкого, ровного и горячего. Такие природные лежаки. Осталось только подстелить полотенце и можно валяться.

Некоторые места всё же оборудованы платными лежаками и зонтиками.

Очень чистое и красивое место. Рядом есть бесплатная парковка, ресторан, площадки для игр на траве и туалеты (расположение пляжа Калимнос на карте google).

Руины Аматуса.

Следующей достопримечательностью на нашем пути были руины Аматуса — одного из древнейших городов Кипра. Он находится на южном побережье острова примерно в 30 километров к западу от Ларнаки. Аматус, как и Пафос, в древности был одним из важнейших мест поклонения Афродите. Но развалины города сохранились гораздо хуже, чем на Пафосе.

Вход на территорию раскопок платный (2,5 евро). Рядом есть бесплатная парковка. Туристов здесь мало, поэтому свободные места есть всегда. При покупке билета вам выдадут брошюру с описанием того, что вы увидите. Но не всегда есть брошюры на русском языке.

«…Легендарным основателем города считается Кинир, отец Адониса и основатель культа Афродиты, который назвал город в честь своей покойной матери Аматус (Аматеи).

Так же существует легенда, согласно которой Тесей бросил свою возлюбленную Ариадну в священной роще под названием Аматуса, где та умерла во время рождения ребёнка и была там же похоронена.

В этой роще находилось святилище Афродиты и её священный лес. Впоследствии этим же именем (Аматус) стал именоваться появившийся город. Также, согласно преданиям древними жителями Аматуса были представители народа пеласгов. …» (из Википедии).

Площадь руин Аматуса не большая. Осмотреть все камни и колонны можно спокойно за 20-30 минут. Кафе рядом нет, но есть туалет при входе.

Лимассол и Лимассольский замок.

Вот мы и добрались до очередного прибрежного крупного города Кипра — Лимассола. Как обычно, паркуем машину на платной стоянке и идём гулять.

Основной и главной достопримечательностью города является Лимассольский замок. По сути это средневековый османский форт, возведённый Лузиньянами в начале XIV века на месте разрушенной византийской крепости. Позже он был перестроен турками в 1590 году для охраны гавани Лимассола.

«…Археологические исследования на территории Лимасольского замка указывают на то, что на месте замка находились раннехристианская базилика (IV—VII века) и византийская крепость, возведённая в X—XI веках, которая занимала гораздо большую территорию. ..» (из Википедии).

Вход внутрь замка платный — 4,5 евро. Но во время нашего путешествия нам повезло, по каким то причинам в этот день вход для всех сделали свободным. Это было приятно, совместить полезное с бесплатным!

В настоящее время в здании Лимассольского замка находится Кипрский музей Среневековья. Экспозиция музея включает в себя экспонаты из различных районов Кипра, датируемые IV—XVII веками.

На верхнем этаже музея демонстрируются собрание средневекового оружия и доспехов, мраморные резные фрагменты раннехристианской базилики, коллекции монет, масляных ламп, золотых, серебряных, бронзовых предметов, а также средневековая керамика.

В цокольном этаже музея вдоль длинного коридора расположено собрание франкских и венецианских каменных резных надгробий, на которых изображены фигуры усопших монахов, рыцарей и аристократов с их гербами, атрибутами и краткими эпитафиями.

В центральном холле замка располагаются каменные резные надгробия XIV века и орнаментированный гипсовый слепок с фигурами святых, сделанный с портала собора Святой Софии в городе Никосия.

Можно забраться на самый верх, на крышу замка и осмотреть этот район Лимассола с высоты.

Расположение замка на карте google.

Улицы и набережная Лимассола.

В целом сам по себе Лимассол ничем не отличается от Никосии или от других подобных крупных городов Кипра. Те же малоэтажные улочки, те же полузаброшенные дома и подъезды, исписанные стены.

Есть здесь и свои туристические улицы, с множеством кафешек, сувенирных лавок и прочих уютных магазинчиков.

Настоятельно рекомендую пройтись по пешеходной улице Айю Андреу (Андрея Первозванного). Эта улица существует с 1882 года и является одной из самых старых улиц Лимассола. Чем то напоминает улицу Ледрас в городе Никосия.

Ну а завершением нашей прогулки по Лимассолу было посещение набережной Молос. В вечернее время и в часы прохлады здесь собирается молодёжь, горожане и заезжие туристы. Периодически на набережной проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

А что вам понравилось или не понравилось в Лимассоле? Пишите свои комментарии внизу поста.

Путешествие продолжается. Едем дальше. Позади остались Айа-Напа, Ларнака, Никосия и Лимассол, Фамагуста и Кериния.

Западнее Лимассола есть ещё два места, которые мы посетили. Это замок Колосси и пляж Курион. Вообще ничем особенным эти места не являются (на мой взгляд). Обычный галечный пляж с рестораном морской кухни на берегу и очередной замок с музеем внутри и платным входом.

Но путешествие оно на то и путешествие, чтобы посещать места разные и необязательно входящие в топ рейтинга у путешественников и туристов.

Замок Колосси.

Колосси — средневековый замок на южном берегу Кипра (расположение на карте google). Он был построен в начале XIII века королём Кипра Гуго I де Лузиньян.

В 1291 году замок стал центром обосновавшихся на острове рыцарей-госпитальеров Иерусалимского ордена святого Иоанна. Помимо прочего, госпитальеры занимались выращиванием здесь сахарного тростника и винограда. Именно отсюда пошло знаменитое кипрское вино «Коммандария».

Музей работает с 16 апреля до 16 сентября. В остальное время видимо он закрыт. Лично мы внутрь не заходили. Просто осмотрели его снаружи. Всё-таки хватило нам античности в Лимассольском замке. И тратить не лишние 4 евро за билет совсем не хотелось.

Пляж Курион.

Сам по себе пляж ничего особенного не представляет. Под ногами галька, чистое море, сильный ветер, рядом морской ресторан.

Больше всех здесь можно встретить местных жителей. Также нередкими посетителями пляжа являются туристы, которые приезжают сюда ради большого археологического парка Курион, расположенного на горе над пляжем.

Мы тоже вначале хотели заехать на раскопки, но просмотрели поворот, проехали мимо и спустились к пляжу. А обратно возвращаться уже не хотелось. Да и подумав, решили не тратить время на очередные камни, развалины и руины. Всё-таки в Пафосе нас ждало то же самое, и даже в больших размерах.

В следующем посте:

Завершающий этап путешествия по Кипру. Пафос, купель и камень Афродиты, Киккский монастырь и сосновый лес Пафоса.

Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. Очень нужны ваши отчёты и рассказы о вашем опыте путешествий по миру. Поделитесь своими знаниями в новом форуме самостоятельных путешественников “Сам по миру” и начинающие путешественники будут вам очень благодарны!

Сообщение Путешествие по Кипру. Никосия и Лимассол. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Для начала немного истории о конфликте.

«…В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании, которая колонизировала остров ещё во второй половине XIX века. Однако Великобритания оставила за собой две военные базы, расположенные на полуострове Акротири и рядом с поселком Декелия.

Новая Конституция провозгласила существование двух общин: греческой (80 % населения острова) и турецкой (18 %). Неравенство прописанных в основном документе государства этнических квот сразу же вызвало недовольство турецкой общины.

Даже на уровне государственного управления общины отказывались выполнять решения, которые принимались противоположной стороной.

В 1963 году постепенно нарастающее напряжение взорвалось многочисленными этническими конфликтами с обеих сторон.

С целью попытки урегулирования ситуации уже в 1964 году на острове был размещён миротворческий контингент ООН, который оставался на Кипре ещё десять лет.

15 июля 1974 года на острове произошёл военный переворот, в ходе которого террористическая организация греков-киприотов ЭОКА-В свергла архиепископа Макариоса III, президента Кипра.

Турецкие власти, видя в этом опасность своим интересам на Кипре, высадили тридцатитысячный военный корпус, который занял около 35 % территории острова.

Кипр был разделён на южную греческую часть и северную — турецкую. Под контролем миротворцев ООН было осуществлено взаимное переселение греко-киприотов и турко-киприотов. Конфликтующие стороны были разделены так называемой «зелёной линией» — буферной зоной ООН.

Перемещение через демаркационную линию стало почти невозможным. Был создан физический и социальный барьер между греческой и турецкой общинами.

В 1983 году северная турецкая община самопровозгласила себя Турецкой Республикой Северного Кипра, этот акт был осуждён в Резолюции Совбеза ООН и признан юридически недействительным, и до сих пор новообразованное государство признала только Турция….» (из Википедии).

В настоящее время передвигаться с одной стороны на другую можно без проблем. Сам процесс пересечения границы занимает не более 15-20 минут. Необходимо иметь лишь при себе загранпаспорт и договор аренды автомобиля, если вы на машине. Более подробно про пересечение границы я уже написал здесь.

Фамагуста или Газимагуса (Gazimagusa).

Ближайшее от Айа-Напы интересное историческое место, находящееся на территории ТРСК, является портовый город Фамагуста, или по-турецки Газимагуса (расположение на карте Google). На машине дорога займёт всего около часа с учётом прохождения границы.

«…Фамагуста прославилась героической обороной венецианцев против войск султана Селима II. Осада Фамагусты началась в октябре 1570 году, но так как каменистая почва крайне затрудняла осадные работы, а возводимые турками редуты были настойчиво разрушаемы гарнизоном, производившим отважные вылазки, то турки наконец ограничились тем, что обложили крепость.

Венецианскому флоту удалось прорвать блокаду гавани и высадить подкрепления, усилившие гарнизон до 7 тысяч. Но и к туркам прибывали новые войска, и когда армия их к апрелю 1571 года возросла до 50 тысяч, они возобновили осадные работы в больших размерах.

Несмотря на жестокую артиллерийскую бомбардировку, венецианцы держались и храбро отражали неоднократные отчаянные приступы мусульман. Командовавший турецкими войсками Лала Мустафа-паша предлагал коменданту города Маркантонио Брагадину весьма выгодные условия сдачи, но они были отвергнуты.

Только 1 августа 1571 года, когда все средства к защите и все запасы продовольствия были истощены, комендант вступил в переговоры с Мустафой, который обещал горстке оставшихся защитников крепости свободное отступление.

Едва лишь, однако, они вышли из-за стен, турки напали на них, многих убили, а остальных приковали к скамьям своих галер; с коменданта содрали кожу и повесили его тело на мачте корабля….» (из Википедии).

Гулять по городу приятно. В мае туристов почти не было, многие достопримечательности пустовали, что позволило нам спокойно пройтись по узеньким красивым улочкам этого действительно исторического места. Везде ощущалась древность и ушедшая эпоха великих завоеваний и воин.

Собор Святого Николая или мечеть Лала Мустафы-паши.

Здесь в Фамагусте находится старый полуразрушенный Собор Святого Николая — главный средневековый храм города. Собор был освящён ещё в 1328 году. Но при осаде Фамагусты турками в 1571 году сильно пострадал от пушечного обстрела. После его сделали мечетью имени Лала Мустафы-паши в честь военачальника, который командовал осадой Фамагусты.

В настоящее время мечеть работает и осмотреть её может любой желающий совершенно бесплатно. Рядом есть кафе и туалеты.

Весь город буквально утыкан полуразрушенными зданиями и уцелевшими деталями крепости той эпохи.

Городская крепость и стены Фамагусты.

Практически всю территорию старого города окружают оборонительные стены и цитадели. В некоторых местах на них можно подняться и осмотреть окрестности Фамагусты.

На осмотр всех достопримечательностей вполне хватит 2-3 часов. Здесь же можно и перекусить в недорогих, по сравнению с южным Кипром, кафешках. Нужно только заранее побеспокоиться и обменять евро на турецкие лиры. Так как в некоторых магазинах банковские карты могут не сработать, как это было у меня, когда я захотел купить бутылку воды.

Пляж Газимагусы (Фамагусты).

Сразу за Фамагустой, севернее, начинается длинная береговая линия с хорошими пляжами и зонами отдыха. Лежаков с зонтами здесь нет, но всё остальное имеется (душ, переодевалки и туалеты). Есть и кафе, а также спортивная и детская площадка. Море чистое и спокойное, но в мае всё ещё прохладное.

По другую сторону дороги расположены новые жилые кварталы Газимагусы (Фамагусты) со своими отелями и апартаментами.

Как бы греко-киприоты не хотели вернуть свои территории и дома, турки похоже осели здесь надолго. Полным ходом повсеместно идёт строительство жилых кварталов и мечетей. А покинутое в прошлом жильё греко-киприотов осваивается турками без колебаний.

Замок Святого Иллариона.

На самом севере острова Кипр расположено увлекательное и очень живописное место — замок Святого Иллариона (на карте google). Ехать из Айа-Напы до этой достопримечательности турецкой части Кипра не близко (около 2-х часов), но очень увлекательно.

После прохождения границы в районе города Никосия (Лефкосия), дорога стала устремляться вверх в горы, а уже там нам открылись изумительные виды. Туристов в этот период времени было мало, дороги почти всегда были пусты. На протяжении всей поездки мы могли остановиться в любом понравившемся нам месте и сделать фотографии.

Замок Святого Иллариона расположен прямо на горе Керинийского хребта, на высоте более 730 м над уровнем моря и считается одной из самых живописных резиденций кипрских правителей.

«…Первоначально это был монастырь, названный в честь монаха, который выбрал это место для своего скита. Позднее монастырь был значительно укреплён византийцами и с замками Буффавенто и Кантара сформировал оборону острова от набегов арабских пиратов на побережье.

В период Кипрского королевства замок был укреплён представителями династии Лузиньянов (1192—1489), которые в XIII веке передали замок феодальному роду Ибелинов. Замок был практически неприступен.

В 1232 году замок успешно выдержал осаду войск императора Фридриха II, которая была снята после битвы при Агри. В 1373 году во время кипро-генуэзской войны замок, который защищал коннетабль Кипра Жан де Лузиньян, осаждали генуэзские войска, но так и не смогли взять.

Замок состоял из трёх отделов (или палат). В нижней палате располагались конюшни и казармы для гвардейцев. Уровнем выше располагалась церковь, а в самых верхних палатах жили члены королевской семьи.

Позже в XV веке значительная часть замка была демонтирована венецианцами в целях сокращения расходов на его ремонт и обслуживание гарнизона. А в 1960-х годах замок пострадал во время греко-турецких конфликтов и вооружённых столкновений. С 1974 он находится на территории ТРСК.…» (из Википедии).

Для посещения этой достопримечательности нужна хорошая трекинговая обувь, головной убор и небольшой запас воды. Так как подъем на самый верхний уровень замка не простой.

Уже с первого, нижнего уровня открываются красивые виды на Керинию — город, лежащий у подножья горы на берегу моря.

Перед входом в замок есть ресторан, магазин сувениров и туалеты. Можно отдохнуть, выпить кофе, перекусить и двинуться дальше в путь. В Керинию.

Кериния и Керинийская крепость.

Город расположен в самой северной части острова. А основной и главной его достопримечательностью является Керинийская крепость.

Крепость была построен венецианцами на укреплениях крестоносцев. Внутри крепостных стен расположены часовня XII века и Музей кораблекрушения, в котором выставлены остатки киренийского корабля IV века до нашей эры.

Честно говоря, внутрь крепости мы не пошли. Не было с собой местной валюты, чтобы купить билет, да и смотреть на очередные развалины после замка Святого Иллариона особого желания не возникло. Мы решили просто обойти его со всех сторон и прогуляться по набережной города.

Почти вся набережная состоит из ресторанов морской кухни с отличными видами на море и на красивые пришвартованные яхты и рыбацкие лодки. Несмотря на соблазнительные запахи и проснувшийся аппетит, мы не стали здесь задерживаться.

Немного прогулявшись по местным улочкам, мы поехали обратно в южную часть Кипра. Нужно было успеть пройти приграничный контроль до его закрытия. В Айа-Напу мы вернулись уже затемно.

На посещение всех основных достопримечательностей Турецкой республики северного Кипра (Фамагуста, Никоссия, Кериния) у нас ушло два дня. Этого вполне достаточно, чтобы соприкоснуться с культурой и историей этой части острова.

Настоятельно рекомендую всем посетить эти места. Не бойтесь, берите в аренду автомобиль, покупайте страховку на 3 дня за 20 евро и открывайте новые горизонты.

Полезные советы.

• В северной части Кипра цены дешевле, чем на юге.
• Если вы едите на втомобиле, рекомендую заправляться именно в турецкой части Кипра. Можно очень хорошо сэкономить, так как цены на бензин здесь дешевле в среднем на 30-35 евроцентов за литр.
• Закупиться продуктами также экономнее будет здесь. Но будьте внимательны: не покупайте много сигарет и алкоголя. На границе это могут расценить как провоз контрабанды.
• Желательно иметь при себе немного наличных турецких лир. Банковские карты принимают не везде. В маленьких магазинах и кафешках их или не принимают, или могут возникнуть проблемы с транзакциями. Что касается крупных супермаркетов, то там как правило таких проблем нет.

Читайте в следующих постах: западная часть Кипра, Пафос, Лимассол, купель Афродиты, монстырь Киккос и многое другое.

Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. Другие статьи о Кипре можно прочитать здесь: о Ларнаке и об Айа-Напе.

Очень нужны ваши отчёты и рассказы о вашем опыте путешествий по миру. Поделитесь своими знаниями в новом форуме самостоятельных путешественников “Сам по миру” и начинающие путешественники будут вам очень благодарны!

Сообщение Северный Кипр. Фамагуста и Кериния. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Вот и я неудержался и решил совместить благодатное время с любимым занятием — с путешествием. А куда направиться в середине мая? В какую страну? Чтобы не слишком далеко, не дорого, да и покупаться в море можно было. Выбор пал на Кипре.

А почему бы и нет? Сезон на Кипре открывается в мае. Туристов ещё не так много. Погода комфортная, да и море уже начинает прогреваться после зимы. Ну и конечно отсутствие, ну почти отсутствие визы. С неё хотелось бы и начать мой рассказ о путешествии по весеннему Кипру.

Нужна ли виза для посещения Кипра?

Да. Нужна. Но для граждан России предусмотрена упращённая виза. Так называемая «про-виза». Точнее въехать на территорию Кипра можно по:

• визе шенгенского союза
• визе Кипра
• про-визе

Если у вас есть действующая мультивиза шенгенского союза (шенген), то забивать голову совсем не стоит. Проблем с въездом на Кипр у вас не будет. Страна является членом Евросоюза. И все правила шенгенской зоны действуют также на Кипре.

Если вам требуется деловая поездка или поездка с неоднократным въездом на территорию Кипра, то лучше озаботиться получением визы республики.

Но в большинстве случаев мы посещаем остров в исключительно туристических целях, а для этого вполне достаточно оформить про-визу. Тем более что все визы (кроме шенгена) для граждан России оформляются бесплатно.

Ещё одна особенность, которую нужно обязательно принимать во внимание, это пункты въезда на Кипр.

Так как с 1974 года значительная северная часть острова была оккупирована Турцией и это не признано и осуждено всеми странами ООН, то законным способом попасть на территорию Кипра можно только через специальные пропускные пункты, расположенные не в оккупированных частях острова.

Для владельцев про-визы это аэропорты городов Ларнака и Пафоса.

Всю необходимую информацию о визах, правилах, особенностях и советах можно получить на официальном сайте посольства республики Кипр пройдя по этой ссылке.

Сама про-виза оформляется легко и просто. Делается она в электронной форме. Для её получения необходимо зайти на официальный сайт посольства республики Кипр, ознакомиться с требованиями к получателям данной визы и заполнить соответствующую анкету.

После этого вам на почту придёт уведомление о том, что анкета принята и будет рассмотрена. Лично мне ждать ответа потребовалось менее суток, а если анкету вы отправили в первую половину рабочего дня, то ответ вам придёт уже в конце этого дня.

Во вложении (если вам не откажут) будет прикреплён файл с про-визой, которую необходимо распечатать и предъявить на паспортном контроле в аэропорту. Также его могут попросить предъявить при регистрации на рейс в России.

Ещё один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Особенно это касается молодых, симпатичных и одиноких девушек.

При прохождении паспортного контроля, вас могут попросить предъявить ваучеры отелей, обратные билеты, а также выписку из банка о наличии денежных средств на вашем счету.

Более того, даже при наличии всех необходимых документов есть риск не попасть на территорию Кипра. И всё из-за того, что к одиноким девушкам здесь относятся с повышенным подозрением.

Например при мне, в соседнем окне паспортного контроля, таможенник попросил девушку подозвать своего сопровождающего молодого человека, мужчину. Чтобы он подтвердил, что девушка едет не одна, а с ним и что они пара.

На Кипре в начале туристического сезона очень много вакантных рабочих мест и особенной востребованностью является русскоязычный персонал. Плюс к этому проституцию тоже ещё никто не отменял.

Можно ли с про-визой выезжать на территорию турецкой республики северного Кипра (ТРСК)?

Да, можно. Никаких проблем с выездом в зону ТРСК и въездом обратно нет. Но, имейте ввиду, что речь в данном случае идёт только если вы изначально въехали на территорию южного Кипра легальными законными путями (аэропорты Ларнака и Пафоса, а также порты, находящиеся не на оккупированных территорях).

Весь остров разделён условно на две части «Зелёной линией» — демаркационной полосой, находящейся под контролем вооружённых сил ООН.

Всего есть несколько переходов с территории южного Кипра на оккупированную северную часть — ТРСК. Ниже на карте Google обозначены их локации.

Порядок пересечения границы южного и северного Кипра.

Если вы едите на автобусе в составе туристической группы, то обо всех заботах должен беспокоиться представитель турагентства. Самое главное — не забыть свой загранпаспорт!

В случае если вы проходите границу самостоятельно пешком, то тоже проблем нет. На территории юга вас спокойно пропустят, а на территории севера, турецкие пограничники отсканируют ваш паспорт и пожелают хорошего отдыха. Весь процесс протекает быстро и совершенно бесплатно.

Небольшую мзду придётся заплатить, если вы решите посетить ТРСК на арендованной машине. А именно 20 евро. Это плата за страховку, которую необходимо обязательно купить при пересечении границы на турецкой стороне. Действовать будет такая страховка в течение 3-х дней.

Страховка южного Кипра на территории ТРСК не действует!

Для проезда в ТРСК нужно иметь при себе паспорт, договор аренды автомобиля и вышеуказанную страховку. Всё это вы предъявляете в окно паспортного контроля турецкой стороны. Про-визу при себе иметь необязательно, так как о её наличии будет говорить соответствующий штамп в загранпаспорте.

Возвращаясь обратно, процедура проезда через границу будет такой же: турки вас пропустят свободно и быстро, а на стороне южного Кипра нужно показать паспорт и договор аренды автомобиля (если вы на машине).

Кроме этого таможенники иногда требуют показать содержимое багажника. Так как провоз даже блока сигарет с территории ТРСК считается контрабандой и строго запрещён! В том числе и большое количество крепкого алкоголя.

Аренда автомобиля на Кипре.

Прилетев в Ларнаку, пройдя все необходимые процедуры и проверки на паспортном контроле, мы вышли из зала прилёта. На выходе за нами подъехала заранее арендованная машина.

Ещё в Москве мы решили передвигаться по Кипру на автомобиле. Тем более что мой старый друг, с которым я отправился в это путешествие, вызвался быть водителем. Согласитесь, очень удобно!

На Кипре очень много контор по аренде машин, мотоциклов, квадроциклов и прочего транспорта. Практически везде есть русскоязычный персонал. Мы же воспользовались интернет-сервисом Myrentacar и выбрали недорогую экономичную модель Toyota Vitz за 23 евро/сутки (при аренде от 5 дней).

Есть два варианта аренды автомобиля:

• с депозитом. В этом случае цена за аренду машины в сутки будет минимальной, но необходимо внести залоговый депозит (от 400 евро в зависимости от модели машины).
• без депозита. Никакого залога вносить не нужно, но стоимость аренды в сутки будет примерно в полтора раза выше.

Также следует обязательно ознакомится с условиями страховки и другими условиями договора аренды.

Так как мы прилетели на Кипр в самом начале сезона, в первой половине мая, то и стоимость машин была не высокой, но к июню цены непременно вырастут. Имейте ввиду. И будте внимательны, движение на Кипре левостороннее!

Наша «малышка» мне очень понравилась. Все десять дней она не подвела ни разу. Работала исправно и помогала нам познавать остров и любоваться красотами Кипра.

Мобильная связь, интернет и навигация на Кипре.

Вроде Европа, вроде цивилизация, а интернет на Кипре плохой. Об этом говорят и туристы и местные. Проблема даже не в покрытии сети 4G, а в её скорости. Уж не знаю с чем это связано, но так есть. Хотя для переписки и отправки фоток в соцсети скорость вполне достаточная.

Но если надумаете посмотреть любимый телеканал через интернет или кино в он-лайн режиме, то будьте готовы к частым и продолжительным ожиданиям. В этой связи я не стал покупать местную сим-карту, а пользовался бесплатным WiFi во всех местах где я останавливался: в отелях, тавернах, кафешках.

Для целей навигации использовал Google map, а точнее скаченную заранее карту Кипра. Да, в офф-лайн режиме карта не будет показывать пробки на дорогах и выгружать фотки интересующих вас мест. Но с задачей навигации по Кипру вполне справится. И интернет для этой цели не нужен. Таким же способом можно использовать не менее популярный Maps.me.

Что же касается местных операторов, то мой друг приобрёл симку оператора PrimeTel за 20 €. В данный пакет входило только 2,5 Gb трафика интернета с поддержкой 4G. С актуальными предложениями от этого оператора можно ознакомиться на официальном сайте PrimeTel.

В целом на связь он не жаловался, хотя далеко не везде сеть показывала заявленные 4G. Особенно это касалось горных мест Кипра. В общем решать вам. Есть ли такая острая необходимость тратить деньги на симку?

Первый город в путешествии по Кипру. Айя-Напа.

Ехать до Айа-Напы из аэропорта Ларнаки не долго, примерно около часа. Дороги хорошие, машин мало. Главное знать куда свернуть. А в этом деле нам помогал навигатор Google.

Айа-Напа — небольшой город курорт в восточной части южного Кипра. Название города происходит от расположенного в центре города одноимённого монастыря, основанного при венецианцах. Слово «Айия» (Agia) переводится с греческого, как «святая», слово «напа» означает «древесная аллея». В древние времена район, окружающий город, был покрыт густым лесом.

Мне понравился этот курорт Кипра, чистенькие улицы, аккуратно подстриженные кусты и пальмы, всё опрятненько с очевидным греческим акцентом. Есть велодорожки. Вполне себе цивилизованный городок с множеством кафе, таверн и ресторанов. С супермаркетами, маленькими магазинчиками и сувенирными лавками. Есть где прикупиться одеждой и пляжными аксессуарами.

В центре города и на первой линии расположены основные тусовочные бары и клубы, где вечерами собирается молодёжь и шумно гуляет всю ночь. На набережной помимо городских и приотельных оборудованных пляжей есть пристань, откуда ежедневно в море уходят туристические экскурсионные лодки.

Где остановиться в Айа-Напе.

В Айа-Напе нами было забронировано два номера в Paul Marie Hotel Apartments. Этот отель весьма удачно расположен, недалеко от главной трассы и до моря всего в 15-20 минут пешком.

Все номера были отремонтированы буквально перед нашим приездом и мы стали первыми постояльцами после ремонта. Вся мебель, сантехника, бытовые приборы, кухня, всё было новым. Номера оказались комфортными и удобными для самостоятельного отдыха.

Большим положительным моментом стала маленькая, но полностью укомплектованная кухня. Это позволило нам самим готовить утром себе завтраки и тем самым немного сэкономить, не заказывая их в приотельном ресторане.

Также порадовал небольшой, но глубокий бассейн на крыше отеля. В ранние часы народу там не было, поэтому проснувшись, я поднимался наверх, заныривал в бассейн и принимал огромный заряд бодрости на весь день. После чего возвращался в номер на завтрак.

Отелей в этом курортном городе очень много. Есть и дорогие, большие, на первой линии. Есть и экономные, расположенные подальше. Выбор очень большой. На любой вкус и кошелёк. И всё же в среднем цены несколько выше цен азиатских направлений. Ну а что вы хотели? Европа!

О том как выбрать и забронировать отель читайте здесь.

Достопримечательности и что посмотреть в Айа-Напе.

Итак, разместившись, мы с товарищем решили отметить начало нашего путешествия, а также отпраздновать один из самых важных для россиян праздников «День Победы» в местном ресторанчике, расположенном неподалёку от отеля. Соответсвенно ни о каких поездках на машине на следующий день речи не велось.

Вместо этого, во второй день нашего пребывания на Кипре мы решили прогулятся по окрестностям, осмотреться и дойти пешком до большого парка скульптур Айа-Напы (локация на карте google).

Международный парк скульптур в Айа-Напе.

Вход в парк бесплатный. Добраться сюда можно и пешком и на общественном транспорте. Расположен этот парк на возвышенности, недалеко от моря. По всей территории парка размещены десятки скульптур, сделанные авторами из разных стран мира, в том числе и из России.

Очень интересные и говорящие скульптуры. Есть таблички с названием работы на русском языке. На официальном сайе парка можно подробнее ознакомиться с экспозициями и их авторами.

Из парка скульптур очень легко добраться до следующей достопримечательности Айа-Напы — мосту «Любви» или мосту «Влюблённых». Для этого необходимо просто спуститься вниз к морю.

Мост «Любви» в Айа-Напе.

Очень красивое и романтичное место. Неудивительно что и туристов здесь гораздо больше чем наверху в парке скульптур. Каждому нужно запечатлеть себя на фоне моста и моря, которое без преувеличения здесь очень чистое, прозрачное и ярко-бирюзовое, изумрудное.

К этому мосту тоже можно без проблем добраться на общественном транспорте. Он расположен на берегу у самого восточного въезда в Айа-Напу (локация на карте google).

Мост «Влюбленных” образовался естественным образом в результате действия природных процессов, без вмешательства человека. Есть поверие, что если, вы поцелуетесь, стоя посредине свода моста и загадаете желание, то оно непременно сбудется. Поэтому конечно главными посетителями этой достопримечательности являются влюблённые пары и молодожёны.

Налюбовавшись этими красивыми видами, мы двинулись дальше по идущей вдоль берега тропе, которая выходит к отельным комплексам со своими пляжами.

Народу на пляжах отдыхает много, но заходить купаться в море решаются не многие, так как в начале мая вода ещё прохладная. Несмотря на то, что туристический сезон на Кипре начинается с мая, море в этот время ещё не успевает достаточно прогреться после зимы.

По дороге к центру Айа-Напы можно посетить древний акведук. Расположен он здесь.

Акведук Айа-Напы.

Небольшая справка для тех кто не знаком с таким понятием как «акведук».

«..Акведу́к (от лат. aqua — вода и duco — веду) — водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных ниже их источников.

Акведуком в более узком значении называют часть водовода в виде моста над оврагом, рекой, дорогой. Достаточные по ширине акведуки могли также использоваться судами (водный мост). Акведук по своей структуре аналогичен виадуку, с тем отличием, что его используют для переноса воды вместо организации дороги или железнодорожного пути. ..» (из википедии).

«…Одним из важнейших памятников, сохранившихся в границах муниципалитета Айя-Напа, является акведук, который на протяжении сотен лет снабжал водой монастырь и весь регион. Археологические находки, найденные к западу от монастыря, в непосредственной близости от часовни Агиа Фекла, но, в частности, в местечке Филина, свидетельствуют о наличии более раннего акведука, датируемого римским периодом.

Памятник в его нынешнем состоянии сохранности является изменением первоначального римского акведука, произошедшего во времена франков, когда строился монастырь. Источник воды находится где-то на холмах между Айя-Напой и Протарасом. До 1974 года оригинальный видимый маршрут канала был отмечен бочкообразной структурой в местности Мана-ту-Неру, известной традиционно как Дом греков.

С этого момента акведук шел до монастыря, следуя естественным очертаниям скалы. Строители использовали принципы гравитации, чтобы доставлять воду в монастырь. В двух местах вдоль его пути монолитные желоба, включенные в канал, действовали как отстойные камеры для сбора тяжелых примесей. В то же время эти перехватывающие камеры способствовали плавному течению воды в начале каждого из них…» (источник http://www.ayianaparussia.ru/).

Для любителей древностей конечно такие сооружения могут показаться интересными, но для меня это просто стена. Пусть из камня, пусть очень древняя, но всё же стена.

Монастырь Айа-Напы.

Другой достопримечательностью, которой может похвастать Айа-Напа, является монастырь Константийской и Аммохостской епархии Кипрской православной церкви, расположенный в центре города (на карте google). Он так и называется монастырь Айа-Напы.

«…Согласно местной легенде, в пещере, где теперь располагается церковь, охотник нашёл чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Собака охотника первой заметила светящуюся икону и, остановившись перед ней, начала настойчиво лаять, привлекая внимание хозяина.

По всей вероятности, икона была помещена в пещеру в период иконоборчества (VII—VIII век н. э.) и благодаря этому была спасена. Пещера, тайник и источник свидетельствуют о существовании христианской общины с византийских времён.

Узнав об обнаружении иконы, многочисленные верующие начали посещать это место в пещере. В XIV веке пещера была надстроена и таким образом был основан храм.

Икону, а за ним и местность стали назвать «Панагия Напа» (можно перевести как «Пресвятая Богородица (из) леса»). Со временем икону стали называть просто Айя Напа. Имя Айя-Напа упоминается впервые в 1366 года, но, по имеющимся данным, применялось к данной местности и ранее.

В отличие от других древних монастырей Кипра, которые часто перестраивались после разрушений, Айя Напа дошёл до наших дней практически в первозданном виде…» (источник — Википедия)

К сожалению во время нашего визита этот монастырь был закрыт на реконструкцию и попасть внутрь было невозможно.

Рядом с монастырём расположена более новая церковь, а также сквер с живущим здесь самым старым деревом города. Тут же начинается улица ночных клубов и баров.

Тут же есть аутентичный дом быта местного крестьянина, он же является и сувенирной лавкой. При входе нас встретил вот такой симпатичный ослик. Жаль что не живой.

Луна-парк Parko Paliatso.

Если наскучали развалины и рассказаы о многовековой истории Кипра, можно развеятся в парке развлечений. Он расположен рядом с морем практически у пристани (на карте google).

Думаю это место очень подойдёт для людей семейных и для их детей. Там есть колесо обозрения и множество аттракционов как и в любых других подобных парках. Мне же это было совсем не интересно, поэтому данное место я обошёл стороной и не стал тратить на нём время своего путешествия.

Ещё одним из популярных мест для семейных развлечений является самый большой на Кипре водный парк Water World Waterpark. Но он расположен не в Айа-Напе, а немного западнее по дороге в сторону Ларнаки. Туда курсируют общественные автобусы (расположение парка на карте google).

Ну а чем же ещё заняться в Айа-Напе? В принципе все развлечения стандартные: днём это пляж, море, водные аттракционы, морские и пешие экскурсии, рыбалка, а вечерами и ночами это рестораны, таверны, бары и клубы.

Считается что Айа-Напа более подходит для людей молодого возраста, что оно более тусовочное, чем другие города Кипра. Но я бы не стал так утверждать и с этим соглашаться. На своём пути я встречал немало лиц и пожилого возраста, которые тоже находили здесь свой уют и комфорт.

Куда сходить покушать в Айа-Напе.

Выбор ресторанов и таверн огромный. Тут сложно что-либо порекомендовать. Всё зависит от вашего кошелька и вкуса. Думаю не новым для многих будет новость о том, что у береговой линии и в самых пиковых туристических зонах рестораны априори дороже, чем те, что расположены дальше.

Лично для меня наличие хорошего вида на море не является важным и основным атрибутом при выборе места, где можно покушать. Главное чтобы было вкусно и недорого. А таких мест в Айа-Напе достаточно.

Например нам очень понравилась одна из таверн с аутентичным, традиционным интерьером, расположенная, кстати, недалеко от нашего отеля. Называется она Stamna Tavern (локация на карте google). С меню этой таверны вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Ресторан был основан в 1982 году Андреасом Киллисом и расположен в старейшем доме в Айя-Напе, построенном в 1900 году. До этого фермер и его семья жили в этом месте. В таверне очень дружеская и гостеприимная атмосфера.

Добавлю, что готовят там очень вкусно! Порцие большие и некоторые из них смело можно заказывать на двоих. Цена адекватная.

Не ленитесь и пользуйтесь специальными приложениями по поиску интересных и популярных ресторанов. Одним из таких приложений является Tripadviser. И обязательно читайте отзывы. Не всегда они бывают правдивыми и тем более объективными, но всё же сильно помогают определиться с выбором.

В следующих постах: город Ларнака, мыс Греко, голубая логуна, монумент мира и многое другое.

Не забываем писать комментарии и отзывы. Особенно буду рад вашим вопросам и постам в новом туристическом форуме для самостоятельных путешественников «Сам по миру».

Сообщение Кипр. Путешествие по острову. Айа-Напа. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Муйне — следующий этап или точка моего маршрута. Моего путешествия по Вьетнаму. Предыдущей был Нячанг, о котором можно прочитать тут, пройдя по ссылке.

В Муйне, в этой деревушке я был в декабре 2018 года и чудесным образом провёл здесь почти целую неделю. Об этой поездке также можно прочитать, перейдя по ссылке тут.

Как добраться до Муйне из Нячанга.

Ну тут нет никаких сложностей. Самый удобный и недорогой способ добраться из Нячанга в Муйне это на автобусе.

В любом туристическом агентстве или на ресепшне любого отеля можно купить билет на автобус до Муйне. Как правило все рейсы выезжают с утра. Ехать всего 3-4 часа. Стоимость билетов в среднем 150000 — 170000 донгов.

Практически у всех транспортных компаний предусмотрен трансфер из вашего отеля до автобусной станции, откуда вы и поедите в Муйне. Автобусы комфортные и по пути останавливаются один раз на перекус и туалеты.

Как обычно в таких перевозках, помощник водителя запишет название вашего отеля в Муйне и попросит водителя остановить когда вы будите проезжать мимо или рядом с вашим отелем.

Мне очень понравилось передвигаться по Вьетнаму на автобусах. Вообще этот бизнес довольно хорошо организован, а качество дорог позволяет делать поездку очень комфортной.

Новогодний Муйне.

В прошлом году я был в Муйне перед новогодними праздниками (об этом можно прочитать тут). В этот же раз я специально решил здесь задержаться и встретить Новый 2019 год. Посмотреть как этот праздник отмечают здесь. Всё таки большинство туристов в Муйне — русскоязычные люди. Должно быть шумно и весело!

Я остановился почти в самом центре Муйне, точнее это не совсем так. Как известно, подавляющее большинство туристов, как индивидуальных так и пакетников, останавливаются в отелях, хостелах и гестхаусах, расположенных не в самой деревушке Муйне, а на прибрежной линии, тянущейся вдоль дороги от Муйне до Фантхьета.

Так вот центр этой дороги и является так называемым «центром Муйне». Примерным ориентиром этого центра, можно считать ресторан морской кухни Boke Mr. Crab.

В целом отель мне понравился. Рядом с морем (но не с пляжем), на второй линии, вполне комфортный, чистый. Очень доброжелательный и внимательный персонал свободно говорящий на английском языке, но не на русском. И главное относительно не дорогой. С бассейном и небольшим своим ресторанчиком, в котором по утрам делают вкусный омлет.

Если кому то интересно вот ссылка на отель Xin Chao Hotel. Посмотреть и забронировать номер можно прямо по этой ссылке.

После дождливого Нячанга Муйне мне показался райским и теплым местечком. Наконец я смог искупаться в море, несмотря на то, что волны здесь тоже были не маленькие.

В первый день моего приезда в любимую мной «русскую деревушку», я конечно устроил себе ужин из наисвежайших морепродуктов и прохладного вьетнамского вина

Ранее, в своей прошлогодней статье я уже писал, что в Муйне можно приезжать уже только из-за возможности покушать и попробовать огромное количество разных морепродуктов. И в этот раз я не делал исключение.

По вечерам в местных ресторанах морской кухни Boke собирается много народу. Иногда даже некуда сесть. В этой связи, рекомендую приходить на ужин пораньше и лучше всего выбирать не самые большие и вместительные заведения. Так как в случае аншлага, скорость готовности блюд здесь замедляется значительно.

Иными словами, придётся очень долго ждать свой заказ. Однажды я был свидетелем небольшого конфликта, между голодными гостями ресторана и обслуживающим персоналом. Как раз из-за чрезмерной загрузки кухни и очень долгим ожиданием. К счастью до драки дело не дошло.

И наконец главный вопрос — как встретил Муйне новый 2019 год? Сколько было народу на пляжах? Какие салюты и феерверки озаряли ночное небо? Какое безудержное веселье творилось на улицах под пальмами? Как же всё это было?…

А никак!

Да, совершенно никак! Скучно, тихо и глухо. Никаких салютов и феерверков (оказывается они запрещены правительством Вьетнама, так нам рассказал один местный русский). Никакой ночной тусовки на пляже. Никакого веселья на улицах. Даже в крупных отелях было всё спокойно и тихо. Весь Муйне «уснул» почти сразу после 24 часов.

Ещё накануне я набрал несколько флаеров, в которых предлагали присоединиться к встрече нового года. Цены за новогодний стол в таких предложениях в некоторых пятизвёздочных отелях достигала 2.5 млн. донгов с человека. Обещалась шумная зрелищная программа с феерверками, алкоголем и бесконечными закусками.

На деле же оказалось всё очень скромно и тускло. Вначале мы по — новогоднему отужинали в небольшом ресторанчике, после чего ближе к 24 часам спустились на пляж, в надежде встретить тусовки и праздношатающихся людей. Но, пляж был абсолютно пустой. Только море, шум волн и темнота.

Вернувшись на дорогу, какими-то запутанными тропами, мы попали на территорию большого отеля. У бассейна были установлены столики и экран с проектором. За столами скромно отдыхали русские туристы — пакетники, а на экране начинал свою предновогоднюю поздравительную речь президент России.

Мда. Не ожидал я такого. Много где в Азии ранее встречал я новый год и везде это был праздник «с размахом»! Шумно, красиво, весело! Вот так.

Какие цены на морепродукты в Муйне.

Цены на все деликатесы примерно такие же как и в Нячанге. Где то чуть выше, где то наборот, подешевле. Но в среднем существенной разницы я не заметил. Также можно к столу приносить с собой свой алкоголь. Как правило на это никто не обращает внимания.

Чем заняться в Муйне.

Ну о том, чем занять себя в Муйне, я уже писал в прошлом посте «Незабываемый Вьетнам. Предновогодний Муйне.» Лишь ещё раз отмечу, что лучше всего для посещения достопримечательностей и осмотра окрестностей, брать в аренду байк.

Стоимость байка — в среднем 150 000 донгов. Правда в канун нового года, ушлые вьетнамцы заламывали цену до 250 000 донгов / сутки. В остальное время обычно аренда байка составляет 100 0000 — 120 000 донгов.

Трафик на дорогах в Муйне не загруженный, а если выехать на главную трассу, то можно задаться вопросом — а зачем эта дорога? Для кого? По ней реально почти никто не ездит. Она почти всегда пустая.

Итак, что можно посетить всего за пару дней, если вы на байке:

• красный каньон или ручей фей. Вход 15000 донгов. Время на осмотр 30 мин (локация на карте гугл).
• красные дюны. Вход бесплатный. Плата за парковку при кафе — 10 000 донгов. Время на осмотр 15-20 мин. если вы не захотите кататься с дюн на картонках (локация на карте гугл).
• белые дюны. Вход бесплатный. Время на осмотр 30-40 мин. Можно покататься там на квадроциклах (локация на карте гугл).
• винный замок. Вход от 100 000 донгов. Время осмотра 40-50 мин (локация на карте гугл).
• рынок морепродуктов в рыбацкой деревне Муйне. Вход бесплатный. Время на осмотр 20 мин. если вы не захотите поплавать на рыбацкой лодке — тазике (локация на карте гугл).
• городок Фантхьет. Время на осмотр 2-3 часа (локация на карте гугл)

Конечно, можно договориться с такси, особенно если у вас целая компания. Это будет не так дорого, но всё же и не так свободно, как если бы вы были на байках. Есть в этом какой- то свой, уникальный кайф.

Практически во всех вышеперечисленных местах мне довелось побывать. За исключением белых дюн. Но я не сильно был этим огорчён. Всё таки за дюнами лучше летать в другие страны.

Теперь о некоторых достопримечательностях подробнее.

Катание на лодке — тазике в рыбацкой деревне Муйне.

Рыбный рынок в Муйне привлекает внимание многих туристов. Всё таки вид на бухту, в которой плавают сотни рыбацких «тазиков» и лодок, где прямо на пляже идёт бойкая торговля выловленными морепродуктами, впечатляет.

Кроме этого, если спуститься с дороги к пляжу, можно встретить местных рыбаков, которые за небольшую плату готовы вас покатать на традиционной вьетнамской лодке — тазике.

Мы поинтересовались у китайских туристов, которые только что сошли на берег после небольшой экскурсии на такой лодке, о стоимость этого удовольствия. Они нам ответили, что договорились с рыбаком всего за 100 000 донгов.

Ориентировавшись на заявленную сумму, мы подошли к этому рыбаку и тоже договорились с ним, чтобы он покатал нас двоих, меня и моего друга, на своём тазике. Договорились что вся поездка в течение 30 мин нам будет стоить 100 000 донгов.

Вьетнамец ловко оттощил лодку в море и мы погрузились в неё. После чего началось наше маленькое путешествие по рыбацкой бухте, мимо других таких же тазиков и лодок посерьёзнее.

Сделав небольшой крюк, примерно через полчаса мы причалили обратно туда, откуда отплывали. В целом мне понравилось такое развлечение. Действительно было интересно посмотреть поближе на традиционные вьетнамские рыбацкие суда, лодки и тазики. Можно сделать хорошие кадры.

Но на берегу наш «капитан» заявил, что мы должны ему 200 000 донгов, а не 100 000 как оговаривалось ранее. Он заявил, что 100 000 это только за одного пассажира, а за двоих соответственно в два раза больше. Но я то ясно помнил как именно мы договаривались и понимал, что это просто развод на деньги.

Принципиально я не стал соглашаться на его цену, постоянно напоминая, что речь шла за всю лодку и всю поездку, за нас обоих. В итоге, после 10 минут переговоров, рыбак уступил и забрал свои заработанные 100 000 донгов, а мы пошли дальше.

В этой связи, будьте осторожны! Договаривайтесь точнее и не стесняйтесь переспрашивать, если вам что-то не понятно. И не бойтесь отстоять вашу позицию или договорённость. Не ведитесь на эти разводы. Всё должно быть по-честному!

Кстати, заходите на мой Youtube канал «Сам по миру». Там много интересного видео о путешествиях, событиях, городах и людях. Просто перейдите здесь по ссылке.

Посещение винного замка.

Есть в Муйне такой огромный отельный комплекс, со своим полем для гольфа — Sea Links. Территория отеля просто огромная, со своим выходом на пляж с надземным переходом через дорогу, со своим виноградником и со своим винным замком.

Если на территорию отеля непостояльцам не попасть, то в винный замок очень даже можно. Всего лишь нужно купить входной билет. Стоимость билета — 100 000 донгов для взрослых (входит дегустация одного бокала вина) или 200 000 донгов (входит дегустация пяти бокалов вина).

Въезд в винный замок расположен со стороны главной трассы Нячанг-Фантхьет (на карте гугл).

Конечно этот замок — новодел и конечно ожидать здесь каких то древних достопримечательностей не приходится. Но посмотреть на винные погреба, услышать историю этой винодельни RD Winery и попробовать немного хорошего недешёвого вина, можно. Почему нет?

Территория замка не большая. Но довольно сипатичная. Есть свой водопадик с прудом, винградники, есть площадь и большой дегустационный зал, где также можно приобрести предлагаемое здесь вино.

Внутрь замка, в погреба пускают только в составе экскурсионных групп. Но так как я был один, то меня запустили вместе с китайцами.

Конечно русского гида не было, поэтому мне приходилось читать таблички на английском. Слушать гида, приставленного к китайской группе, я не стал. Сами погреба впечатляют. Тут тысячи бутылок разных сортов и годов розлива.

Вино которое тут хранят и продают, произведено не во Вьетнаме, как я вначале подумал, а в США. В известной всем виноделам долине Напа (Napa Valley).

Лично мне вполне по вкусу оказалось вино местного разлива, произведённое в высокогорном регионе Далат. А лететь во Вьетнам, чтобы в итоге купить дорогую бутылку американского вина..? Не знаю. Зачем?

Достопримечательностью Муйне этот замок вряд ли назовёшь, но если негде убить время, то приезжайте сюда. Как минимум час-два вы здесь проведёте точно.

Поездка в Фантхьет.

В Муйне не так много достопримечательностей. Практически их все можно объездить за два дня. Вот и я, в этот раз, решил расширить свой кругозор и на байке поехал на юг, в рыбацкий городишко Фантхьет.

Ехать туда всего каких-то 15-20 мин. Движение спокойное, несмотря на то, что при въезде в город проводились дорожные работы. Особой цели в этом городе у меня не было. Так, было желание покататься и просто посмотреть. Я решил посетить городской пляж Doi Duong Beach, так как в центр ехать не хотелось. Всё таки ничем особенным Фантхьет не отличался от других городков Вьетнама.

Город разделяют две реки, и основным доходом Фантхьета является туризм и рыбацкий промысел. Проезжая по мостам через реки, можно видеть сотни лодок, ждущих своего выхода в море за очередным уловом. А воздух, практически по всему городу, насыщен запахом рыбы и моря.

Здесь же, на берегу одной из рек, я заехал на фабрику по производству рыбного соуса (расположение на google map). Кто не знает, скажу, рыбный соус — настоящий традиционный продукт Вьетнама. Он делается из рыбы, которая в специальных бочках разлагается в течение многих лет (процесс ферментации). Всё это происходит вместе со специальным маринадом с добавлением соли.

В итоге получается очень специфичный соус с резким вонючим запахом. Используется практически во всей кухне стран юго-восточной Азии. Официальный сайт фабрики Nuoc mam Ba Hai.

Очень много в Фантхьете красивых буддийских храмов.

В выходные дни очень много местных жителей выбираются на отдых на городской пляж. Там, в парковой зоне, под высокими хвойными деревьями, целые семьи располагаются на земле или на гамаках. Раскладывают большие полителеновые скатерти, накрывают их различной едой и заставляют переностными холодильниками с пивом или чем покрепче.

Обязательным атрибутом при этом являются переносные колонки огромных размеров на колёсиках. Их подключают к переносным блокам питания и начинают петь караоке. Без караоке во Вьетнаме не обходится практически ни один праздник или просто выходной день.

Неплохая набережная и бульвар. Вполне чисто, но более, чем либо необходимым для комфортного отдыха, пляж не оборудован. Ни лежаков, ни кафешек, ничего такого тут нет.

Мыс Ke Ga Cape. Маяк и камни.

Ещё одной достопримечательностью данного региона является мыс Ке Га. Он расположен южнее Фантхьета. Не близко. Из Муйне ехать на байке туда примерно полтора часа (расположение на картах Гугл).

В конце декабря там не сезон. По всему побережью от Фантхьета до мыса расположены крупные курортные отели с огромными территориями, в которые приезжают в основном пакетники- туристы по системе «всё включено». Места там красивые конечно, но, как мне показалось, очень скучные. Практически никакой инфраструктуры.

Подъезжая к мысу, начался дождь и усилился ветер. На берегу практически никого. Дикое место. Оставив свои байки на платной парковке (10 000 донгов), мы прошли к самому мысу. Вдалеке на маленьком островке виднелся маяк. Ветер был очень сильный, как и волны, которые безустали бились о камни.

Рядом на берегу установлены разноцветные домики- бунгало с кондиционерами и всеми коммуникациями. Но в этот период года все они закрыты. Как я понял сюда приезжают в основном исключительно серферы. Но в декабре, в не сезон, здесь глухо. Только редкие туристы, как мы, изредка заезжают в эти красивые дикие места.

И немного о погоде в Муйне в конце года.

В конце декабря в Муйне не холодно. Температура воздуха может прогреваться до +30-+33 С. Вполне хорошо для купания в море и для отдыха на пляжах. Бывают и дожди. Они конечно не такие проливные и затяжные, как это было в Нячанге, но тоже иногда доставляют дискомфорт. В основном небо облачное с редкими прояснениями.

Этот период очень любят кайт-серферы. Они десятками расчехляют свои крылья и доски и катаются на морской глади. Впечатляющее зрелище.

Ну вот пожалуй и всё. Следующей моей остановкой будет город Далат. Читайте в следующем посте. А пока, пишите комментарии и задавайте вопросы. Как обычно, всем огромное спасибо за репосты!

Кстати, заходите на мой Youtube канал «Сам по миру». Там много интересного видео о путешествиях, событиях, городах и людях. Просто перейдите здесь по ссылке.

Спасибо, что дочитали мой рассказ до конца!

• Ютуб — канал «Сам по миру — жизнь москвича».
• Дзен — канал “Сам по миру — жизнь москвича”.
• Телеграмм-Канал «Сам по миру».
• Группа VK «Сам по миру — жизнь москвича».

Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось то, что я делаю!

Сообщение Фантхьет и русская деревня — Муйне. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Читайте также посты о моих предыдущих остановках в северной части Вьетнама: в столице страны Ханой и на острове Кат Ба, расположенном в бухте Халонг.

После северного Вьетнама, мне очень хотелось наконец — то согреться. Перестать наконец спать под двумя одеялами и начать гулять в шортах и футболке, а не в брюках и толстовке.

И с перелётом в центральную часть Вьетнама, я смог осуществить свои небольшие мечты.

Во Вьетнаме, кстати, совсем недорогие билеты на внутренние перелёты. И аэропорты есть практически в каждом крупном городе.

Ещё в Москве я купил авиабилет на перелёт из Ханоя в Дананг компанией VietJetAir за 2600 руб с багажом в 20 кг. Однако прибыв в аэропорт заранее и подойдя к стойке регистрации, мне сообщили, что мой рейс отменён.

Но тут же успокоили, что меня могут посадить на рейс чуть позже, а именно позже на два часа. Так как я особо никуда не спешил. То решением данной проблемы был полностью удовлетворён.

Вообще местных бюджетных авиаперевозчиков во Вьетнаме не мало и самолёты вылетают с интенстивностью каждый час или и того меньше. Это позволяет вполне экономно путешествовать по всей стране, особенно если вы без багажа. В этом случае цена билета ещё значительно ниже.

Но я отвлёкся. 19 декабря 2018 года я прилетел в Дананг.

Останавливаться жить в этом городе я не планировал. Отель же я забронировал в городке чуть южнее, в Хойане.

Из аэропорта Дананга, до Хойана автобусы не ходят. Нужно в любом случае добираться до центра города (точнее до автобусной станции), а там уже пересаживаться на другой автобус, который следует в Хойан. Но я не стал так заморачиваться и, учитывая то, что я был с багажом, заказал такси через приложение Go Viet Taxi.

Стоимость поездки получилась чуть больше 300.000 донгов. Это не дорого. Вполне нормальная цена за трансфер до Хойана продолжительностью в 30-35 минут.

Итак, Хойан.

В Хойане я забронировал номер в отеле Starfruit Villa Homestay. Отель находится примерно в 20-ти минутах ходьбы от «старого города». Весьма уютный, комфортный и чистый, вечером тихо и спокойно, с бассейном и главное недорогой.

Почему я остановил свой выбор именно на городе Хойан для остановки в центральной части Вьетнама? Всё просто, сам по себе город, а точнее его старая часть является объектом наследия ЮНЕСКО.

» …В 1999 году старый город Хойана, относящийся к XV—XIX векам, был внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося торгового порта Юго-Восточной Азии. Его планировка и многочисленные древние строения отражают местное и иностранное влияние на архитектуру и быт доколониального Вьетнама… « (из Википедии).

Конечно мне было любопытно и интересно посмотреть на этот городок. На его архитектуру, улочки, на его яркие краски и разноцветные фонари, которые тысячами загораются по вечерам.

Здесь я остановился на пять ночей. Этого мне вполне хватило чтобы погулять по городу, и покататься по другим достопримечательностям этого района. Включая соседний город Дананг. Но обо всём по порядку.

Хойан. Что посмотреть. Основные достопримечательности.

Главной, без преувеличения, достопримечательностью Хойана является «старый город» (old town).

Территория старого города не большая, но в ней распологаются все основные достопримечательности Хойана, такие как: японский мост, различные древние пагоды, храмы, рестораны и музеи.

В некоторые такие достопримечательности вход платный. Чтобы туда попасть нужно купить билет в специальных кассах, расположеных в нескольких местах по периметру «старого города» (Ticket Office for Old Town).

В этой кассе вы покупаете билет, в котором есть пять корешков. При посещении одной достопримечательности у вас отрывают один корешок. Таким образом вы можете посетить пять любых, на ваш выбор, мест. Всего таких платных мест в черте старого города примерно 22 (точнее не помню). А стоимость билета состовляет 120.000 донгов.

По самому старому городу Хойан можно гулять естественно бесплатно и днём и вечером. Тем более что ближе к вечеру въезд в старый город для машин и байков закрывают. Но на велосипедах проезжать можно.

Вечером становится особенно красиво, когда повсюду зажигаются фонари, а река заполняется десятками прогулочных лодок, также освещённых разноцветными фонариками.

Рестораны начинают благоухать различными ароматами азиатской и европейской кухонь. На грилях раскладываются всевозможные морепродукты, постепенно заполняя своим запахом всё вокруг. Где-то играет живая музыка.

Хойан также известен своими арт-музеями и арт-магазинами, где выставляются на обозрение и продаются произведения исскуства, удивительные фотоработы, картины и другие полотна.

Недалеко, к востоку от старого города Хойана, есть рынок, где продают и овощи, и фрукты, и многое другое по совсем недорогим ценам.

По сути весь Хойан это одна большая достопримечательность Центрального Вьетнама. Но что ещё можно посмотреть в этом городке и куда можно съездить?

Пляжи Хойана.

Да, в Хойане есть пляжи. Точнее не в самом городке, а в некотором его удалении, примерно в 4 км. от старого города или в 3 км. от отеля, где я останавливался. Добраться до пляжа можно или пешком, или на такси, на байке, ну или на велосипеде.

Лично я арендовал байк в своём отеле за 140.000 донгов в сутки. Велосипеды многие отели предоставляют в пользование своим постояльцам бесплатно.

Дорога к пляжу идёт через рисовые поля и обычные деревенские домики. Что тоже добавляет определённый колорит этому месту.

Например по пути можно встретить огромного буйвола и спящего на нём крестьянина вьетнамца.

У центрального входа на пляж есть парковка для байков и велосипедов. Стоимость парковки — 10 000 донгов.

Пляжи чистые, ухоженные. Есть ресторанчики, магазины, лежаки, зонтики и всё что необходимо для комфортного отдыха. При выходе имеется душ.

В декабре-январе в центральной части Вьетнама покупаться можно, но очень осторожно. Из-за сильных ветров поднимаются большие волны, а температура воды довольно низкая, несмотря на то, что воздух может прогреваться до +30С.

Поэтому на протяжении всего пляжа установлены красные флажки, «предупреждающие» о повышенной опасности для всех желающих покупаться. Но позагорать можно легко и даже обгореть, если не пользоваться защитными средствами.

Лично я не загорал и не купался. А просто прогулялся по пляжу, потом вернулся к своему байку и поехал дальше. В сторону Дананга.

Мраморные горы (Marble mountains).

Всего в 20-25-ти минутах езды на байке от Хойана в сторону Дананга есть достопримечательность, которую посещают практически все туристы, приезжающие в Хойан или Дананг. Это Мраморные горы.

По сути это несколько рядом стоящих скал или даже холмов посреди пригорода Дананга, образованных природой на протяжении десятков тысяч лет. Раньше здесь добывали мрамор. А в настоящее время все разработки прекратили и теперь это полноценное туристическое место.

Я приехал сюда на байке. И уже подъезжая к главному входу, мне навстречу выбежала вьетнамка и стала активно махать рукой. Мол, парковаться нужно именно тут, рядом с её сувенирным магазином. Парковка, говорила она, бесплатная.

Конечно я знал, что ничего бесплатного не бывает и скорее всего на обратном пути мне нужно будет что-нибудь приобрести в её сувенирном магазичнике, где все поделки были из мрамора. Ну или хотя бы показать вид что мне это интересно.

А пока я припарковал свой байк и двинулся ко входу в мраморные горы.

Чтобы поднятся на гору нужно или купить билет на лифт, помимо основного билета, или можно бесплатно подняться по лестнице пешком. Я выбрал первый вариант.

Наверху открываются действительно красивые виды. Вообще это место мне очень понравилось, несмотря на то что в кадр постоянно лезли китайские туристы.

На горе, на довольно большой территории, расположены и старые буддийские храмы и смотровые площадки и пещеры. Есть где полазить, что посмотреть и что пофотографировать.

Нагулявшись и налюбовавшись мраморными горами. Обойдя все древние традиционно-вьетнамские храмы и пагоды, я спустился вниз, но уже пешком.

Все прилегающие к горам улицы усыпаны сувенирными магазинчиками. Большими и не очень. Каких мраморных скульптур тут только нет. Есть и простые, а есть и дорогие, детализированные.

Вернувшись к своему байку, меня заметила вьетнамка, продавщица сувенирного магазина, у которого я припарковал свой транспорт. Тут же она устремилась ко мне и активно начала предлагать разные ненужные сувениры. Ради приличия я всё таки решился войти в магазин и осмотреть экспозицию мраморных безделушек.

Моё внимание привлёк маленький Будда, размером не более 3 см высотой, сделанный из прозрачного мрамора. В солнечных лучах статуэтка красиво переливалась разными цветами.

35$ USA заявила мне вьетнамка. Конечно я отказался. После чего незамедлительно последовали другие предложения. От черепах, пепельниц, до слонов и много-го чего ещё.

На самом деле мне абсолютно не нужны были все эти сувениры и с видом абсолютно равнодушного человека, не проявляя никакого дальнейшего интереса, я направился к своему байку. Вьетнамка не унималась, активно преследуя меня с моим маленьким Буддой.

В итоге я всё таки купил этот сувенирчик всего за 5$ вместо изначально предложенных 35. Довольный я поехал дальше.

Меня ждала впечатляющих масштабов достопримечательность — парк развлечений Sun World в месте под названием Ba Na Hills. Расположенном недалеко от Дананга в горах.

SUN WORLD BA NA HILLS — впечатляющий парк развлечений в горах Дананга.

Сразу скажу, билет в этот парк не из дешёвых. Стоит 700.000 донгов для взрослых. Можно ещё доплатить немного и в билет будет также входить вкусный обед в виде шведского стола в ресторане.

Из города Хойан или из Дананга в Ба На Хиллс можно доехать на такси или на байке. Также можно заказать экскурсию и в составе организованной группы уехать в Sun World на автобусе. Но на мой взгляд, если вы не один, а с компанией, то лучше всего заказать такси.

Место действительно поражает размахом, масштабностью и красотой. Без преувеличения здесь можно провести почти весь день. И это несмотря на то, что многие места в парке ещё не достроены.

Перед входом в этот удивительный комплекс располагаются две большие стоянки, одна для автобусов и машин и другая для байков. Парковка бесплатная.

Касса расположена перед входом в замок, в таком классическом китайско-вьетнамском стиле. В самом замке разбит очень живописный сад, с ручейками, мостиками и рыбками. Там же вход на канатную дорогу.

Честно говоря я много где катался по канатным дорогам, но такого высокого и продолжительного маршрута не припомню. От одной горы к другой и всё выше и выше. В конце концов кабинки уходят в облака и совсем пропадают из вида в неизвестности. Впечатляет!

Рядом со мной в кабинке сидела пожилая японка, которая не уставала восторгаться теми видами, которые нам открывались на высоте.

Наконец показалась конечная остановка и я поспешно вышел на площадку.

Первое место парка это «Золотой мост» — достопримечательность уже хорошо многим известная.

Парк ещё только открылся, а фотки золотого моста уже расползлись по всему интернету.

Я не ждал каких-то безумно фантастических видов, так как знал, что реальность зачастую бывает далека от ожидаемого. Тем более, что как правило, все такие снимки из разных красивых мест планеты, грубо и нагло обрабатываются фотошопом. Везде всё приукрашивают.

Так и здесь. Моему взору предстали десятки идущих друг за другом туристов, мешающих друг другу делать сэлфи и влезающих в кадр.

Что касается самих видов, то их и вовсе не было. Всё вокруг было затянуто туманом и облаками. В общем то это нормальное явление на высоте в горах. И подгадать время, когда взору откроется долгожданный пейзаж, практически не возможно. Погода тут быстро меняется.

Но место действительно красивое. А чистый, прохладный, горный воздух опьяняет и отрезвляет одновременно. Да и сама идея — моста, который «держат» две руки, довольно оригинальная.

После того как все сэлфи будут сделаны, и все виды будут сфотографированы, народ движется дальше. Вторая канатная дорога поднимает всех на следующую гору. Во французкий замок.

Это реально впечатляет. В таком месте построить целую европейскую феодальную деревню, со своими замками, мостами, башнями и площадями…очень круто!

Конечно такое место привлекает огромное количество влюблённых парочек, которые считают своим долгом провести здесь фотосессию.

В преддверии рождества парк наряжается во всё новогоднее.

Даже рождественский кролик есть. С ним можно сфотографироваться совершенно бесплатно. Правда какой то худоватый кролик, вьетнамский. У нас бы он был значительно полнее.

Если вы проголодались, то на выбор предлагается масса ресторанов на любой вкус. Есть и такие, где по фиксированной цене продают доступ к «шведскому» столу.

Вы платите билет (205 000 донгов) и по нему заходите в ресторан. Берёте поднос, тарелки и набираете себе всякой разной еды столько, сколько захотите.

В Sun World можно гулять весь день. Здесь действительно очень красиво. Вьетнамцы хорошо постарались и смогли привлечь таких инвесторов, которые вложили немалые средства в такое место.

Парк ещё не достроен, а уже, ежедневно, его посещают десятки тысяч человек.

В настоящее время ведутся работы по строительству подъездных дорог, возводятся новые отели, развлекательные аттракционы и другая необходимая инфраструктура.

Находившись по территории французского замка, я двигаюсь дальше, к следующей канатной дороге и к следующему месту.

Я не смог облазить, обойти и посмотреть все места данного комплекса. Просто устал. Поэтому спустя нескольких часов гуляний, я решил спуститься вниз к выходу и поехать обратно в Хойан. Дорога обратно заняла более часа и ближе к вечеру, я вернулся в отель.

Это был насыщенный день. И мне очень понравилось то, что я увидел. Да и вообще, я заметил что Вьетнам очень резво развивается в сфере туризма в целом. Можно сказать уже «дышит в спину» Тайланду. Практически всё побережье Вьетнама, например от Дананга до Хойана, это сплошная стройка.

Через несколько лет вся эта береговая линия будет усыпана люксовыми спа-курортами, 5-ти звёздочными отелями, высотками апартаментов и другими развлекательными комплексами. Всё делается по-уму, для туристов и во имя туристов. И это правильно!

Главное в этой глобальной турификации не потерять свою самобытность и неповторимость.

Дананг — город курорт центрального Вьетнама.

Конечно я не мог обойти стороной этот большой город. Тем более что он находится совсем рядом с городком Хойан. Каких то 25-30 минут на байке и я уже в Дананге.

Как я уже писал выше, побережье Вьетнама активно развивается. Не является исключением и Дананг. Город по праву можно назвать курортным, имеющим отличный чистый пляж, свою набережную, большое количество современных комфортных отелей и спа-курортов. А также туристическую инфраструктуру. Есть рестораны, бары, магазины и другие развлечения.

Конечно если сравнивать с Нячангом, Дананг заметно уступает и в количестве отелей, и в количестве ресторанов, клубов, собственно и в количестве самих туристов. А для меня это даже плюс, чем минус.

Здесь действительно почти не встретить людей русскоязычных, да и китайцев заметно меньше. Город более спокойный, чем Нячанг.

Отличительной чертой Дананга являются его мосты.

Пожалуй самым популярным мостом в Дананге является мост Золотого дракона (Dragon bridge). Находится он тут.

Очень красивый мост. Он привлекает внимание не только туристов, но и местную молодёжь. Особенно он популярен у молодожёнов, которые не редко делают свои фотосессии на фоне золотого дракона.

Ещё есть канатный подвесной мост. Его месторасположение на карте гугл.

По вечерам и ночью мосты Дананга подсвечивают разноцветными цветами, ярко выделяя эти достопримечательности.

Всю красоту города можно посмотреть и с колеса обозрения Sun Wheel (на карте гугл).

Одного дня вполне достаточно чтобы объехать весь Дананг. Город не большой, и движение в нём не интенсивное. Вполне комфортное. ну а если есть желание поваляться на пляже, покупаться и позагорать, то рекомендую остановиться на побережье Дананга на пару ночей. Выбрать себе отель можно пройдя по этой ссылке.

Мне понравился Дананг, да и эта часть центрального Вьетнама в целом тоже. Вообще здесь можно задержаться минимум на неделю и посетить все достопримечательности этого региона от города Хойан до Хюэ. Главное не прогадать с погодой.

Погода в центральном Вьетнаме в декабре.

Я был в Дананге и Хойане в середине декабря 2018 года и в это время здесь стояла жаркая солнечная погода. Днём воздух прогревался до +30 C. Но иногда были и дожди. Не сильные как в Нячанге, но не для пляжного отдыха. Что касается моря, то тут дела несколько хуже. Вода ещё не успела прогреться и была довольно прохладной. Но дело даже не в температуре воды, а в волнах.

Они были высокие и сильные. Так как в этот период в этом регионе весьма ветренно. Поэтому по всему побережью стоят предупреждающие красные флажки, говорящие о том, что купаться нежелательно. Вместе с тем, загорать можно спокойно. В этой связи рекомендую бронировать жильё с бассейном.

Что покушать и какие цены на еду в деревушке Хойан.

В Хойане, через туристический портал Tripadvisor я нашёл маленькую забегаловку в «старом городе», в которой делают отличные, вкусные и совсем недорогие сэндвичи Бан Ми. Находится это банмишница тут.

По сравнению с южной туристической частью Вьетнама, например с такими городами как Нячанг, в деревушке Хойан несколько дороже и еда, и аренда байков. Но, если не избегать простеньких кафешек и местных столовок, то вполне можно прожить и самому бюджетному путешественнику.

Только имейте ввиду, что по вечерам, когда количество голодных людей увеличивается, некоторые кафешки переклеивают цены на более высокие. Это факт!

Ну вот и всё. Дальше в моём путешествии по Вьетнаму уже только южные точки маршрута — Нячанг, Муйне и Хошимин.

Оставляйте свой комментарии, пишите замечания, вопросы и пожелания. Искренне буду рад и репостам!

Ну а если вы не читали мои предыдущие посты о Вьетнаме, то сейчас вы можете это сделать. Всё очень просто: «Прогулки по Ханою» читаем тут, а про «остров Кат Ба» читаем тут.

Спасибо, что дочитали мой рассказ до конца!

• Ютуб — канал «Сам по миру — жизнь москвича».
• Дзен — канал “Сам по миру — жизнь москвича”.
• Телеграмм-Канал «Сам по миру».
• Группа VK «Сам по миру — жизнь москвича».

Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось то, что я делаю!

Сообщение Хойан и Дананг — города Центрального Вьетнама. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Кат Ба — уникальное место северного Вьетнама. Этот остров расположен в бухте Халонг, о которой не слышал только ленивый и совсем нелюбознательный человек. Если и не слышал, то видел точно. В Халонге снимались множество голливудских фильмов.

Примечательна бухта своей крастой и сотнями маленьких островков. Между которыми регулярно совершаются туристические круизы.

О том как я добирался до этого острова из Ханоя можно прочитать в этом посте.

Сейчас же я расскажу о том, что можно посмотреть и куда можно съездить в течение двух дней, которые я провел на острове.

Моё короткое путешествие по Кат Ба было в декабре. И погода в это время стояла не солнечная. Температура днём достигала всего +16-+18 градусов. Было ветренно и очень влажно. Поэтому позагарать, да и покупаться в море конечно в планы не входило.

Декабрь месяц в не сезона. Туристов в это время на острове очень мало. В основном мне встречались только рюкзачники, путешественники из стран Европы и конечно из соседних азиатских стран. Русскоговорящих людей практически не встречал.

В этом есть свои плюсы. Например аренда байков гораздо ниже чем в Хой Ане, цены на еду и жильё тоже несколько ниже. Ну и местные достопримечательности не переполнены бесконечными потоками туристов, которые в избытке мне встречались в южных частях Вьетнама и постоянно влезали в кадр.

Что посмотреть на острове Кат Ба и какие достопримечательности стоит посетить.

Начну с того, что расскажу о своём передвижении по острову. Я арендовал скутер напротив своего отеля. Аренда байка стоит всего 60-80 тысяч донгов за сутки. Есть и услуги такси, мототакси. А также в большом количестве, почти в каждом отеле, есть туристические агентства, предлагающие различного вида и продолжительности экскурсионные туры.

Но на мой взгляд, полную свободу передвижения может дать только байк. Это и удобно и комфортно, и главное недорого.

Самое важное это соблюдать меры предостороженности: не ездить в акогольном опьянении, не гонять, не лихачить, и всегда надевать шлем. Быть предельно внимательными!

Простые правила, однако не все их соблюдают. О чём потом жалеют. Как одна молодая пара, которую я встретил на обратном пути в Ханой. Девушка была в гипсе с травмированной ногой, а парень с повреждённой ключицей. Упали с байка. И вместо того чтобы отдыхать и наслаждаться красотами Вьетнама, они были вынуждены ехать в Ханой, в больницу на обследование и лечение.

В первый день своего пребывания в Кат Ба, я решил покататься по окрестностям центральной части города. Так сказать осмотреться.

Движение в городе не интенсивное. Байков и машин не много.

Центром города считается эта пристань, от которой в оба конца проложена пешеходная набережная. По которой тоже приятно пройтись.

В море, недалеко от берега распологаются плавучие рестораны. К сожалению большинство из них закрыты из-за отсутствия туристов. Но некоторые всё-же продолжали работать.

Когда рестораны закрываются до следующего сезона, их отбуксирывают подальше от берега. А к тем, что продолжают работать, прокладывают вот такие мостики.

Пушечный военный форт на Кат Ба.

Одной из достопримечательней Кат Ба является Оружейный или пушечный военный форт (Cannon fort). Вот его месторасположение на карте Google.

Добраться до него не сложно. Из центра к нему ведёт хорошая дорога. Но пешком подниматься довольно тяжело и долго. Придётся подниматься в гору. При входе необходимо будет купить билет в кассе. Стоимость — 40 000 донгов.

На территории этой достопримечательности, которая распологается на горе, над городом, находится музей с экспозициями. Посвещён музей войне Вьетнама с американцами.

Обойти весь форт можно минут за 30-40. В «высокий» сезон сюда возят группы туристов и работают гиды. А мне даже повезло. Народу почти не было. Можно свободно побродить, посмотреть и пофотографировать.

От экспозиции к экспозиции проходят такие тропы. Есть указатели. Поэтому заблудиться сложно.

А фотографировать там есть что. Даже не сколько сами экспонаты, сколько отличные виды на бухту и город.

Ещё можно встретить вот такого милого пёсика.

Есть и кафе, где можно перекусить, выпить пивка и насладиться закатом. К сожалению в моем путешествии были только облака.

В общем очень рекомендую это место к просмотру. Не пожалеете.

Следующей достопримечательностью, куда возят туристов является Национальный парк острова Кат Ба.

Как я уже писал выше, передвигаться удобнее всего на скутере. Дороги в это время в Кат Ба очень свободные. Почти пустые. И проезжая по ним километр за километром, не устаёшь любоваться видами, которые встречаются по пути.

Национальный парк расположен почти посреди острова. И имеет огромную площадь тропических лесов и гор. В туристический сезон парк посещают большое количество людей. Вход стоит также 40 000 донгов.

Рядом есть совершенно бесплатная парковка. А также кафе. В сезон, когда посетителей много, начинают работать и частные парковки, расположенные тут же. Уже за денежку.

Говорят, что на территории национального парка есть два маршрута пеших прогулок. Длинный и соответственно короткий. По каждому из них туристов сопровождает гид. В моем случае таких предложений не встречалось. Видимо в несезонье гиды не работают.

Я же просто купил билет и прошелся по парку.

На территории парка есть отель, который предоставляет своим постояльцам вот такие бунгало на берегу маленького пруда. В очень живописном и уединённом месте. К отелю, как и положено прилагается ресторан.

Основной точкой всех туристических маршрутов в парке, является точка обзора на вершине горы. На которую нужно подниматься по очень крутой лестнице с очень высокими ступенями в глубине тропического леса. Подъем не простой, длинной примерно в 800 метров в высоту.

Однако где то на половине пути я сдался. Честно скажу, я вымок весь с ног до головы. Без воды забираться в гору не стоит. Подъем с остановками может занять около часа. Говорят, что самые последние метры придётся преодолевать карабкаясь по камням, так как лестницы уже не будет. Обувь тоже лучше иметь соответсвующую, для трекингов.

В общем я сдался и стал спускаться вниз. Для выхода предусмотрена отдельная тропа, чтобы не мешать тем, кто поднимается вверх

Как я понял самое интересное в этом парке это виды с горы, если поднятся на самый вверх и отдельные пешие маршруты с проводником. Эти маршруты расчитаны на 4-5 часов прогулки, а может и больше.

Без гида ходить гулять по парку не рекомендую. Так как можно заблудиться, хоть там есть и тропы и даже встречаются указатели.

В не сезон делать в парке особенно нечего. В стоимость билета также входит посещение пещеры Trung Trang, расположенной рядом с дорогой ведущей в парк, немного не доезжая до него.

Хотя пещерой её сложно назвать. Скорее небольшое углубление в скале, к которой ведёт лестница.

Бухта Халонг — главная достопримечательность острова Кат Ба.

Пожалуй в основном, единственным из-за чего сюда все едут, это конечно увидеть знаменитую бухту Халонг.

Во всех туристических агентствах вам предложат разного вида экскурсии. Однодневные и двухдневные с проживанием на лодках-отелях. Есть несколько маршрутов по островкам с посещением различных пещер и достопримечательностей.

Но в декабре довольно холодно. Особенно в море. Туристов очень мало и соответственно мало экскурсий. В некоторые ненастные дни их нет вообще. За время моего пребывания на острове, я ни разу не увидел группу туристов, отплывающих на экскурсионном корабле.

Поэтому лучше всего выбирайте более теплые месяцы для посещения бухты Халонг.

Более подробную информцию по турам и экскурсиям по бухте Халонг можно почитать на сайте Tripadviser.

И всё же красоты этих мест можно рассмотреть и не уплывая на лодке. Достаточно подняться на гору на острове Кат Ба или проехаться по другим его обзорным местам.

А это паромный причал откуда можно доплыть до острова Tuan Chau. Маршрут лодки следует через красивые островки бухты Халонг. Поэтому если вам надо добраться до острова Туан Чау, а оттуда до города Халонга, то можно совместить приятное с полезным. И полюбоваться бухтой и доплыть до места назначения. Сэкономив тем самым на экскурсии.

Где остановиться на острове Кат Ба.

Один из наверное самых лучших спа-отелей в Кат Ба это Catba Sunrise Resort. Отель имеет свой пляж, бассейн, уютные домики- бунгало и всё что нужно для комфортного отдыха.

Рядом с пляжем Catba Sunrise Resort есть тропа, которая, огибая скалу, ведёт на другой пляж Кат Ко . Оттуда открываются красивые виды. Правда сам пляж в это время не работает. Там сейчас крупная стройка. Видимо скоро появится ещё один отельный комплекс.

Я же остановился в отеле Catba Dream Hotel, прямо рядом с пристанью, на главной улице города. Очень удобное расположение.

Отельчик неплохой, чистый. Вежливый персонал, неплохо говорящий на английском. И главное недорогой.

В номере всё необходимое есть, ну а если что-то понадобиться всегда можно попросить на ресепшене.

Где и что покушать на острове Кат Ба.

Выбор ресторанчиков и кафешек конечно меньше чем в Нячанге или Ханое, но тоже не маленький. Даже в декабре, в не сезон.

На центральной улице в основном расположены заведения, где приемущественно собираются туристы из Европы. Соответственно и цены на еду там несколько выше.

Если отойти на вторую линию, то есть ресторанчики попроще, например такой Yummy restaurant.

Есть рестораны и по морепродуктам

Ну а также есть вполне удобоваримый фаст-фуд. Не дорогой и вполне съедобный.

Итак, что в итоге. Двух-трёх дней на острове Кат Ба вполне достаточно, чтобы его посмотреть пусть и не полностью, но все основные достопримечательности точно.

Конечно лучше сюда приплывать в весеннее, летнее или осеннее время. Когда можно покупаться в море и поплавать по бухте Халонг. Зимой всё таки тут прохладно. Ни поплавать, ни позагарать.

Но зимой на острове почти нет туристов, а это немаловажно. Если у вас в планах не валятся на пляже, а заниматься активным отдыхом.

А если у вас возникли вопросы, отзывы и пожелания прошу писать их в комментариях. Буду рад репостам!

• RUTUBE — канал «Сам по миру — жизнь москвича»
• Ютуб — канал «Сам по миру — жизнь москвича».
• Дзен — канал “Сам по миру — жизнь москвича”.
• Телеграмм-Канал «Сам по миру».
• VK VIDEO «Сам по миру — жизнь москвича».

Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось то, что я делаю!

Сообщение Остров Кат Ба на два дня. Краткий обзор острова. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Продолжаю историю путешествия по Грузии. Наконец, Батуми, а значит Чёрное море! Напоминаю, что в начале июня этого года, свершилась одно из моих давних желаний и я посетил Грузию. В прошлых постах я уже рассказывал про Тбилиси, про дорогу до Батуми, и вот наконец мы приехали до курорта!

Приехали уже ближе к вечеру и сразу решили заселиться в заранее забронированном доме у Нодари, так зовут хозяина. Нашли его без проблем. Дом выделялся с улицы вывеской винного магазина. Так как рядом со входом в дом распологался и свой винный магазинчик Нодари, с очень хорошим вином, и холодным разливным пивом. Имелась и чача с коньяком.

Всё таки интересно вот так останавливаться в настоящих семьях, в настоящих жилых домах, знакомиться с людьми, общаться. Нодари, оказался очень гостеприимным хозяином, вместе со своей женой они поддерживают дом для таких гостей как мы и с радостью помогают во всём, всем совим постояльцам.

Например, в первый же вечер, Нодари сделал нам ознакомительную экскурсию по Батуми, совершенно бесплатно покатал на машине по городу, рассказал где лучшие пляжи, где вкусно и недорого покушать, где и какие вина лучше покупать, что посмотреть, куда сходить и многое другое.

Дом распологался довольно далеко от моря, но дорога была не путанной, затеряться очень сложно. Кроме этого рядом с домом была автобусная остановка, от которой можно доехать на общественном транспорте до побережья всего за 5-10 мин. Но лучше просто пройтись.

Город совершенно многообразный. Наряду со старыми кварталами, улицами и домами, строятся современные высотки и многоэтажные аппарт-отели, различного класса. Темп развития и строительства очень высокий, инвесторов привлекают как хорошие условия для ведения бизнеса так и местность. Рядом горы, реки, и море. Да ещё и недалеко от границы с Турцией. Откуда в Батуми приезжают отдыхать и сами турки. Всё же в Грузии подешевле будет, да и подемократичней.

Пожарная часть

Машин довольно таки много, но гулять вполне комфортно. Тротуары не узкие, есть велодорожки. Улицы покрыты густой зеленью и дикорастущим виноградом, который поспевая осенью будет издавать неповторимый аромат.

В Грузии разрешены казино. Лично я не азартный человек и в такие заведения меня не заманишь, но это является одним из притягательных факторов для инвесторов, которые вкладывают в Грузию свои капиталы.

В Батуми мы остановились на 4 ночи. Этого вполне достаточно чтобы осмотреть город и окрестности, попробовать знаменитые хачапури по-аджарски и по-мегрельски, отведать изумительные хинкали, сочный шашлык и насладиться особенностью Батуми рыбкой барабулькой.

Цены на всё примерно такие же как и в Тбилиси. Понятно, что в ресторанах первой линии, ценник гораздо выше. Нодари же нам показал улицу Пушкина, на которой распологалось множество кафешек и ресторанов по вполне приемлемым ценам.Протяженность береговой линии Батуми более 25 км, из которых 12 обустроены в хорошую набережную с зонами для купания, ресторанами, аттракционами. Вдоль всей этой линии проходит красная велодорожка. Есть пункты проката электротранспорта (стоимость примерно 20 лари за 30 мин), а также велосипедов.

На пляжах есть переодевалки и душ.

Лежаки думаю платные, но не уточнял.

Есть в городе и порт. Всё таки Батуми не только город — курорт, но и портовый город. На берегу можно арендовать лодку или заказать экскурсию на катере побольше. Есть даже полёты на вертолёте. Всё на любой кашелёк.

Батумский бульвар. Вечером фонтаны тут подсвечиваются разными цветами. Всё чисто и ухожено. Много детей. В этот раз я попал на какое то представление детского ансамбля.

Знаменитая скульптура «Али и Нино».

«Скульптура Али и Нино создана по мотивам знаменитой истории любви. Несмотря на столкновение культур, молодые люди продолжают любить друг друг, даже когда внешние обстоятельства создают им непреодолимые преграды…

История Али и Нино была изложена в книге, которая считается одним из самых таинственных романов 20 века. 70 лет назад он впервые был издан в Германии. Рукопись романа бесследно исчезла, и никто до сих пор не знает, кто скрывается под псевдонимом «Курбан Саид». Впрочем, кто бы он ни был, автор создал настоящий шедевр — потрясающую романтическую историю, действие которой разворачивается на Кавказе и в Иране накануне Первой Мировой войны. Увидевшая свет в предвоенной Германии, книга «Али и Нино» была переведена более чем на 30 языков…»(источник: http://focusday.ru/ali_i_nino/)Колесо обозрения

Тенисные столы на Батумском бульваре. Сетку я так понял, люди приносят с собой, как и ракетки.

Летний театр Батуми

Ещё немного Батумских улочек. Чувствуется что город развивается. Но говорят что росту новых домов мешают дома старые. Чтобы их снести нужно решить вопрос с собственниками, а это не просто, пересилить их некуда. Поэтому город выглядит как покрывало из лоскутов: где-то кварталы двухэтажек, где-то высотки и дорогие отели, где-то строящиеся аппартаменты. Любое освободившееся место сразу попадает в поле внимания инвесторов. Кстати квартиры в Батуми на порядок дешевле московского жилья.

В Батуми есть канатная дорога, одна из самых продолжительных в Грузии. Независимо от сезона, здесь всегда можно увидеть туристов, желающих осмотреть курорт с высоты птичьего полета.

«…Канатную дорогу в Батуми относят к новым постройкам, что не только украшают город, но и помогают привлекать еще большее количество туристов. Запустили ее не так давно, в 2013 году. Длина дороги составляет чуть больше 2,5 км. Это расстояние пассажиры в современной стеклянной кабинке преодолевают примерно за 10 минут, пролетая над городом на высоте около 50 м….»

(источник: https://georgia.in-facts.info/attractions/kanatnaya-doroga-argo/)

А это очередь обратно. В принципе наверху особо делать нечего, там только смотровая площадка и ресторан. Больше ничего. Поэтому если вид на Батуми с высоты вас не впечатляет, то и подниматься сюда не следуюет. Билет на подъем и спуск стоит 15 лари для взрослых.

В последний день нашего пребывания в Батуми, мы согласились на многократные предложения Нодари об экскурсии по окрестностям. А действительно, город уже весь излазили, на канатке поднимались, настоящие хинкали и хачапури испробовали. Почему бы и не воспользоваться услугами гида Нодари и не поехать с ним по близлежащим достопримечательностям? За такую однодневную поездку он просил 140 лари, это стоимость аренды машины с ним в качестве водителя и гида. Мы согласились.

На следующее утро, мы собрались, взяли с собой полотенца и плавки, а Нодари вынес из погреба пластиковую 3-х литровую бутыль с вином. Там, куда он хотел нас привезти в конце экскурсии, мы планировали пожарить шашлык и посидеть на берегу горной речки в тени раскатистых деревьев. Покушать и испить домашнего вина.

По пути из города мы заехали в мясную лавку, закупили свининки, которую нам любезно порезала девушка продавец, купили овощей и лепёшек. Кстати цены на свежее мясо в Грузии не низкие, вполне такие же как и в Москве на фермерских рынках.

Первой нашей остановкой стал населённый пункт Сарпи, он расположен прямо на границе с Турцией. И здесь самое чистое море. Все местные стараются приезжать сюда, если хотят провести свободное время на море. Тут не многолюдно и комфотно. Со слов Нодари, ещё несколько лет назад тут было всего несколько домиков и не более, а теперь это один из быстрорастущих посёлков. Появляются новые дома и отели.

Мечеть вдалеке — это уже Турция. Тут на пляже тоже есть переодевалки и душ. Стоят они 1 лари, но мы ничего не платили. К нам и не подходил никто за деньгами.

Рядом с Сарпи есть такой вот памятник.

«Путь через Грузию — Путь просветления.
Проект посвящен приходу святого Андрея первозванного в Грузию.» Красивые пейзажи.Местами дороги размыло после весны и дождей. Поэтому дорожные службы ремонтируют такие участки.  Где-то расширяют и прокадывают новый асфальт. Здесь же вдоль дороги проводят газопровод.

Второй точкой нашей экскурсии был 80-ти метровый водопад Махунцети. Ну и как правило десятки туристов его оккупировавших.

Желающие могут нарядится настоящим горцем и сделать пару снимков.

Старинный каменный многовековой мост Тамары.

По дороге сюда по пути можно также заскочить на полчасика и в дом Аджарского вина. Где вам проведут небольшую обзорную экскурсию, расскажут о вине и дадут его попробовать (за денежку конечно).

Далее мы выехали на такой узкий мост, проехав через который попали в очень живописный лес.

Ещё один водопад, уже поменьше, но и туристов тут почти нет.

Конечной точкой нашего маршрута было место в долине небольшой горной речки (название к сожалению забыл) по берегам которой, распологались ресторанчики с беседками и столиками. Так как мясо, вино и прочие продукты у нас были свои, Нодари договорился с хозяйкой одного из ресторанчиков, и она любезно согласилась приготовить шашлык за совсем небольшие деньги. Отличное завершение дня. На природе, в тени, под шум журчащей воды, покушать вкуснейший шашлык, запивая охлаждённым вином. Сплошное удовольствие.

Батуми- красивый и приветливый город — курорт. Обязательно вернусь сюда ещё раз. Путешествие наше подходит к концу и впереди дорога обратно в Тбилиси. У нас есть ещё несколько дней, которые мы также решили провести насыщенно. Мы вновь позвонили Руслану, нашему водителю, который эти четыре дня отдыхал у бабушки в Кабулети, недалеко от Батуми, и договорились об обратной дороге. По пути в Тбилиси нас ждал город Гори, в котором родился сам товарищ Иосиф Сталин, там была запланирована ночёвка.  И далее древние пещеры Уплисцихе. Уникальность этого места заключается в том, что этот пещерный город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX веке – там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым ЮНЕСКО.

Читайте в следующем посте: Винодельня Оджалеши, музей Сталина и древний город железного века Уплисцихе. Обратно в Тбилиси.

Очень жду ваших комментариев и предложений.

Сообщение Батуми- черноморский курорт Грузии. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.

Начну с того что ещё в Тбилиси мы познакомились с водителем такси, который как и все остальные таксисты, предложил нам свои услуги в качестве гида и водителя. Он оставил нам свой номер телефона и в последний день своего пребывания в Тбилиси мы с ним созвонились и договорились о поездке. К этому времени у нас определился уже конкретный маршрут и выглядел он таким образом:

из Тбилиси мы едем в Степанцминду (гора Казбеги), попутно посещая Мцхета (монастырь Джвария), Ананури (крепость Ананури), Гудаури.  Далее возвращаемся обратно на автобан до Кутаиси и едем до городка Цхалтубо, там ночуем, осматриваем окрестности и уезжаем в Батуми.

Вся эта поездка была рассчитана на два дня. В одном из знакомых турагентств, в Тбилиси, нам объявили стоимость в 700 лари за аренду машины с водителем — гидом по такому маршруту. Это было гораздо дороже чем мы предполагали.

Поэтому решили связаться с Русланом (так звали водителя такси). После непродолжительного диалога, мы сошлись на цене в 500 лари. И уже на следующее утро у подъезда нас ждала неплохая иномарка Мицубиси. Мы погрузили вещи и двинулись в путь, в наше небольшое но увлекательное путешествие!

Руслан оказался весьма хорошим общительным водителем и гидом. А вся поездка была очень комфортной и неутомительной. Мы всегда могли остановиться в любом месте где нам было нужно. Для отдыха, для съёмок, для перекуса. Это несомненный плюс по сравнению с групповыми экскурсиями.

Поэтому очень рекомендую, если вас всего двое, трое или четверо, договаривайтесь с таксистами и они с радостью будут вашими гидами-водителями на то время, которое вам нужно. Кстати, если захотите связаться с Русланом, вот его страничка в ФБ.

Итак, первая наша остановка по дороге в Казбеги это Монастырь Джвария.

«…История монастыря непосредственно связана со Святой Нино – якобы, дальней родственницей Георгия Победоносца. Она была «крестительницей» Грузии. Равноапостольная Нино, будучи монахиней бежала вместе с 38 послушницами и настоятельницей Репсиме в Армению от гонений Диоклетиана. В Армении настоятельницу Репсиме и послушниц казнили, а Нино удалось чудом спастись.

Из виноградной лозы и своих волос, она сделала посох в виде креста и двинулась в путь, на север. Сейчас этот крест является святыней Грузии и хранится в Тбилисском храме Сиони. Нино дошла до бывшей столицы Грузии Мцхеты, где проповедовала христианство и жила под ежевичным кустом, на месте которого возведен  храм…»

(источник https://georgiabest.ru/monastyr-dzhvari/)

Монастырь расположен на холме над местом, где соединяются две реки Кура и Арагви. А внизу расположен небольшой городок Мцхета. Вид потрясающий.

Налюбовавшись красивыми видами, мы двинулись в путешествие дальше. Следующей остановкой была деревушка Ананури.

Примечательна она тем, что здесь расположена крепость Ананури, на живописном берегу Жинвальского водохранилища. Крепость возникла в XVI веке и на протяжении последующих двух столетий служила северным форпостом обороны Закавказья, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья.

Далее по дороге Руслан остановил машину и показал на необычный источник, вокруг которого земля была красного цвета. Таким цветом земля окрашивается при окислении воды. Она была богата железом. И такая вода очень полезна для организма (конечно в определённых количествах).

Утолив жажду мы поехали дальше. Поднимаясь всё дальше в горы, воздух становился всё чище и прохладнее. А пейзажи всё живописнее и красивее.

Наконец мы добрались до Гудаури. Потрясающее место. Поразительные виды на каньон. Летом туристы приезжают сюда не только из-за красивых фотографий, но и полетать на параплане, или покататься на квадроциклах. А зимой Гудаури — это один из известных горнолыжных курортов Грузии.

Арка Дружбы.

Была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского тракта и во имя дружбы российского и грузинского народов. Георгиевский трактат — это договор от 1783 года между Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй.

Здесь уже не жарко, поэтому путешествуя в горы берите с собой теплые вещи, толстовку или куртку. Будут совсем не лишними. Если проголодались, то рядом с этим памятником есть кафе, где готовят очень вкусный и ароматный шашлык. И конечно есть домашнее грузинское вино, куда же без него.

И вот мы наконец добрались до Степанцминды, небольшого городка, который расположен у подножья горы Казбеги. Тоже, как и Гудаури, это место знаменито своими горнолыжными трассами и курортами.

Помимо этого здесь есть Троицкая церковь, воздвигнутая на горе над посёлком. Самые захватывающие виды открываются от сюда. Но пешком подниматься к церкви очень долго и утомительно. Внизу всегда есть дежурные таксисты, которые всего за 50 лари отвезут вас до вершины и обратно на своём супер-проходимом шестиместном минивэне. Другой транспорт туда просто не поднимется. Очень крутой склон. Внизу виден посёлок Степанцминда. Совсем рядом  граница с Россией и дорога на Владикавказ.

Вот мы и добрались до конечной точки. Вся дорога от Тбилиси до Казбеги, с остановками,  у нас заняла часов 5-6. А ещё предстоял обратный путь. Но уже не в Тбилиси, а до поворота на автобан, ведущий к Чёрному морю. Поэтому мы не стали тут долго задерживаться и отправились снова в дорогу.

Путешествие продолжилось.

К слову надо сказать что в Грузии очень хорошие дороги, не везде, но на основных магистралях ехать можно спокойно.

Внимание следует обращать только на коров, свободно расхаживающих по асфальту, не взирая на проезжающие машины. Также Руслан, наш водитель, постоянно ругался когда на пути встречались «лежачие полицейские» (ограничители скорости). И дело было не в том, что они ему не нравятся, а в том что расположены они были прямо на скоростных магистралях, то есть там где в принципе их делать не следует. А необходимо применять другие способы контроля движения. В общем, выехав на автобан, Руслан немного расслабился и припустил газку.

Также хотел бы отметить, что движение в Грузии значительно отличается от движения у их соседей в Абхазии. Здесь гораздо всё подконтрольнее и правильнее, в том смысле что все стараются соблюдать ПДД.

Дорожная полиция с лёгкостью может вас остановить и если вы нарушили ПДД, составить протокол и выписать штраф. Никакие уговоры, слёзы и тем более деньги не помогут. Придётся смирится и не нарушать.

До Кутаиси мы доехали уже ближе к вечеру. Останавливаться там не стали. Всё таки обычный городок, хотя и имеет свой действующий международный аэропорт. Проехав его насквозь, мы добрались до Цхалтубо — лечебную здравницу Грузии. Здесь расположены санатории с известными радоновыми источниками. И тут же у нас была запланирована ночёвка.

В этом на вид невзрачном доме, который вот-вот развалится, была забронирована четырёх-комнатная квартира для нашего ночлега. И жильё оказалось отличное! Свыше 9 баллов рейтинга на Booking.com — Аппартаменты на ул. Калхети, дом 1.

В Цхалтубо есть несколько работающих источников. Все они расположены рядом в пешей доступности. Но поговорив с местными, мы узнали, что оказывается не всем бывают полезны эти источники.

Как правило сюда приезжают больные люди на курс лечения, на длительный период от недели и более. Перед тем как проходить лечение, они обязательно должны проконсультироваться с врачом. После этого он уже и определит продолжительность и вид лечения. А некоторым вообще может запретить посещать радоновые ванны.

Как раз именно из-за радона, радиоактивного вещества, содержащегося в местной воде, некоторым людям они противопоказаны. Радон может обострить раковые заболевания.

Вместе с тем, если всё таки интересно полежать в ванне, в которой в прошлом мог купаться сам товарищ Сталин, то разовое посещение вполне безобидное и безвредное. Стоит такое удовольствие всего 12 лари и длится 20 минут. Пожалуй стоит разбавить своё путешествие минутками отдыха и релакса.

На этом столе делают процедуры по вытягиванию позвоночника. Тоже только по назначению врача.

А в этой ванне валялся я, кайфуя и релаксируя. Кстати при входе вам могут выдать одноразовое нижнее бельё. Так что если у вас нет плавок или купальника, это не повод отказываться от такого удовольствия.

Цхалтубо — очень красивое, тихое и спокойное место.

Очень много высоких многовековых сосен и эвкалиптов. Очень приятно после процедур прогуляться по парку, наслаждаясь цветущими садами.

Это тоже радоновый источник. Пить можно, но в очень маленьких количествах. В основном тут умываются. Говорят кожа после такой воды становиться более красивой и молодой.

Ну вот и всё. Но на этом наше путешествие не закончилось.

Приняв ванны, мы вновь собрали вещи, сдали ключи от квартиры хозяйке и отправились в Батуми, дорога до которого длилась всего каких то 3 или 4 часа по новой автотрассе.

Кстати, если приедите в Цхалтубо на источники, не поленитесь заглянуть и в это удивительное место — Пещера Прометея. Лично я там не был, но место очень красивое. Рекомендую.

«…Относится она к виду карстовый пещер и является в Грузии самой популярной и посещаемой, превосходя по всем параметрам даже свою ближайшую соседку, пещеру Сатаплия. В Имеретии она считается жемчужиной среди местных достопримечательностей и привлекает в свои недра множество туристов, при этом являясь памятником природы III категории…»
(Источник: https://kray-zemli.com/66-peschera-prometeya.html)

Читайте в следующем посте: Батуми- курорт у Чёрного моря.

Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. Очень нужны ваши отчёты и рассказы о вашем опыте путешествий по миру. Поделитесь своими знаниями в новом форуме самостоятельных путешественников “Сам по миру” и начинающие путешественники будут вам очень благодарны!

Сообщение Путешествие в Батуми. Дорога к Чёрному морю. появились сначала на Сам по миру - жизнь москвича.